Ящерицы

Содержание Аргусова варана или Советы бывалых по обустройству террариума

Статья и изображения взяты отсюда.

Автор перевода: Анастасия Белова для www.MyReptile.ru



Пожалуй, 4 наиболее важных аспекта, касающихся содержания варанов, это обустройство террариума, субстрат, температура и еда. Если вы правильно организуете все это, то скорее всего преуспеете в содержании варана.
Занимаясь доведением террариума до ума, вы должны в первую очередь помнить, что вараны — большие по размеру животные, и что не менее важно — очень активные по сути своей. Им необходимы террариумы достаточных размеров, чтобы они могли вести привычный для них образ жизни. По моему мнению, минимальный размер террариума для самки Аргусова варана — метр на два. Конечно, лучше отдельную комнату.
 

 
 


Террариум для взрослого самца Аргусова варана. Дно сделано из цельного куска фанеры площадью 8х4 фута, стоит террариум на большой железной бадье, в которой насыпана земля, чтобы вараны могли зарываться. В террариуме такого размера можно содержать бридную пару Аргусовых варанов или других аналогичных видов похожих размеров.
 
 
 
Вид с другой стороны.
 
 
 
Другой террариум, немного выше.

В террариуме должно быть укрытие или место, куда вараны могут прятаться. Укрытие должно быть такого размера, чтобы варану в нем было как бы тесно, так он чувствует себя в большей безопасности. В идеале варан должен касаться укрытия и животом и спиной. По этой причине картонные коробки с вырезанными в них отверстиями не подходят на роль укрытия, они слишком просторные. Кусок фанерной доски, прикрученный таким образом, чтобы он находился не сильно высоко от дна, вполне одобряется взрослыми варанами. Для животных меньшего размера можно использовать фанеру меньшей толщины или просто положите лист дерева или другого материала непосредственно на субстрат, чтобы вараны могли сами раскопать себе укрытие. Полые трубки и кора, диаметром с самого варана, закопанные в субстрат, тоже отлично выполняют роль укрытий, поскольку имитируют норы, которые в природе вараны используют сполна.
 
 
 
Фанерное укрытие
 
 
 
  Кусок коры, также работающий как укрытие


Укрытие задумано не только для того, чтобы заботиться о чувстве безопасности варанов. Вараны роют грунт для терморегуляции, чтобы охлаждаться, когда им жарко, чтобы не слишком переохладиться, когда на поверхности температура ниже нормы, а также чтобы не пересыхать. Вараны знают, что укрытие должно иметь нужные сочетания температур и влажности, а вот люди не придают большого значения необходимости следить за этими параметрами. То, что нам кажется отличным укрытием, на деле может оказаться для варана некомфортным или даже неприемлемым. Таким образом, проще сделать несколько укрытий в различных зонах террариума, чтобы варан мог выбирать удобное для него в конкретный момент времени. Можно сделать укрытие как на фото ниже, фанерное, состоящее из нескольких ярусов, и расположить его под лампой обогрева. Самое верхнее укрытие будет теплым, нижние ярусы будут заметно холоднее. Это также позволяет варанам подбираться ближе к лампе баскинга, когда это необходимо.
 

Стопка фанерных листов. Ярусы чуть уже, чем в идеале необходимо, но наши вараны Дэш и Вараника используют его по полной программе.

Лучший субстрат для Аргусова варана — земля. Почему? Потому что эти вараны очень любят рыть и закапываться. Это то, в чем они очень преуспевают, и они неустанно практикуют это занятие, доводя его до совершенства. В частности, имея террариум, на всей площади которого есть земля, варан может себе позволит рыть собственные укрытия там, где ему кажется комфортнее. Вырытые собственными лапами норы для варана являются наилучшим вариантом укрытия, потому что там он чувствует себя в безопасности и может успешно поддерживать свой собственный уровень влажности в организме, чем, собственно, в природе вараны и занимаются.
Штука в том, что слой субстрата в таком случае должен быть достаточным, чтобы варан мог свободно делать в нем подкопы. Т.о. 30-60см глубины субстрата вполне подойдут. Вдобавок, есть хорошая земля, а есть плохая земля. Аргусовы вараны предпочитают землю более песчаную, в отличие от других варанов, которые толерантно относятся к разным типам земли, хотя, некоторые демонстрируют ужасную капризность в этом вопросе. Некоторым людям везет до такой степени, что эти счастливчики могут просто выйти на задний двор своего дома, выкопать там нужное количество грунта и все дела. Когда я попробовал провести такую манипуляцию, ни к чему хорошему это не привело — грунт превратился в мелкий песок везде, где не намокал, а где намокал, там он превращался в вонючую, липкую, илистую пасту. Если вы не можете достать землю в непосредственной близости от самих себя, у вас есть две опции: раскопать ее где-нибудь еще и дотащить домой или купить. Если вы собираетесь тащить грунт к себе, запаситесь хотя бы тачкой, а лучше машиной, потому что везти придется много. Если вы хотите приобретать землю, вы можете смешать примерно 12 50л мешков песка с 12 40л мешками земли. К сожалению, цветочная земля и ее состав могут варьироваться в зависимости от ассортимента продавца. Как альтернатива — можно купить грузовик земли у компаний, занимающихся перевозкой грунтов для загородных участков.

Большая проблема с землей — она тяжелая, и при этом ее нужно много, поэтому придется изрядно потрудиться, чтобы все-таки донести ее до жилища любимых питомцев. Можно использовать и другие субстраты, но плюсы, возникающие при использовании земли для варанов, трудно недооценить, поэтому больше никаких субстратов я бы рекомендовать не стал. Для животных, находящихся на лечении или карантине, а также временно ожидающих постройки перманентного террариума, можно использовать газеты, бумагу, хвойную кору и пр.
 

 

 

Земля для закапывания

Я замечаю, что Аргусовы вараны также любят рыть землю в поисках пищи. Даже если вы кладете им еду на жесткий субстрат, они могут все равно полезть его раскапывать как бы в поисках продолжения. Мне кажется, это что-то схожее с поведением енотов-полоскунов. В таких случаях у животного присутствует инстинкт подготавливать или добывать пищу с помощью набора «ритуальных» действий (охота енотов-полоскунов под камнями в воде или  раскапывание «подземной» пищи в случае Аргусовых варанов). Если у животных нет возможности  заниматься привычным делом в подходящее по их мнению время, им будет дискомфортно в связи с этим, поэтому со временем они могут  заработать привычку совершать такие действия в совсем не подходящие для этого моменты, например, в случае испуга.
Другая характерная черта, проявляющаяся обычно в террариумах, — манера варанов постоянно царапать стенки террариума и пытаться сделать под них подкопы. Иногда эта досадная черта является лишь временной необходимостью, от которой варан избавится, когда обживется в новом доме, однако, если это продолжается более недели после заселения, для хозяина это должно стать сигналом к тому, что в террариуме что-то не так. Чего-то в террариуме не хватает, чего-то очень нужного для варана. Достаточно ли места? Достаточно ли широк температурный градиент? Не слишком ли там сухо или влажно? Есть ли приемлемые укрытия? Я замечаю, что мои аргусы, содержащиеся в больших террариумах со сложным внутренним обустройством, не закапываются, пока не почувствуют еду. Иногда они пытаются выбраться из террариума, но это поведение перестает повторяться часто как только они привыкают к новому дому. Помните, что беременные самки будут копать, копать и копать. В попытках вырыть подходящую нору для того, чтобы сделать кладку, они будут копать все, что можно, и везде, где только можно, в каждом углу, пока не добьются идеального результата. Если вы заметили, что самка ведет себя подобным образом, будьте внимательны и наблюдайте, на каком варианте она в итоге остановится, потому что скорее всего именно там она сделает кладку. Также можно оборудовать отдельный контейнер для кладки.
Вдобавок к субстрату и укрытиям, варану понадобится поилка-купалка. Они с удовольствием валяются в купалках подолгу, поэтому вам придется сделать так, чтобы она была достаточно большой, чтобы вараны помещались туда целиком.  Кошачьи лотки иногда неплохо выполняют эту роль, но большие особи ею не обойдутся — им нужны лотки наподобие тех, в которых смешивают цемент, или и вовсе небольшая ванна.  Вараны очень любят справлять все возможные нужды в купалке, поэтому приготовьтесь к тому, что воду придется менять достаточно часто. Но, с другой стороны, согласитесь, таким образом можно минимизировать уборку самого террариума. Аргусовы вараны настолько активны, что имеют обыкновение разливать воду из поилки и мочить весь террариум, превращая субстрат во влажное месиво. У меня получается минимизировать этот бардак, если я ставлю купалку в емкость немного большую по размеру — это помогает хотя бы части утащенной воды оставаться в еще одной емкости, а не оказываться сразу на субстрате. Конечно, полностью проблему это не решит, но все же. Если вы замечаете, что ваш аргус много времени проводит в воде, есть вероятность, что в террариуме слишком сухо. Опять-таки, если варан может рыть себе укрытия сам, это помогает ему регулировать влажность в организме, т.е. решает эту проблему. Еще один вариант решения проблемы — влажная камера, заполненная мхом, кокосовыми чипсами или другим субстратом, позволяющим хорошо держать влажность.
 

Бадья для смешивания цемента как купалка для варанов

Некоторые вараны не против карабкаться по ветвям и корягам. Некоторым все равно, есть они или нет. Если вы оборудуете террариум такими предметами, убедитесь, что они хорошо закреплены и не упадут. Живые растения можете даже не пытаться ставить. Вараны непременно на них вскарабкаются и сломают моментально, а в довесок к этому, скорее всего, попробуют с большим энтузиазмом закопаться в горшок из под цветка, тем самым раскидав землю по всему террариуму. Если вам уж очень хочется использовать живые растения в эстетических целях, приготовьтесь менять их с незавидной частотой.
Что касается температур, помните, что температуры 30–40 градусов хорошо подходят для поддержания нужной активности, лучше поддерживать температуры в районе 35–36 градусов. Поскольку вараны хладнокровные, им нужны внешние источники тепла, чтобы греться самим, а также им требуется прохладная внешняя среда, чтобы охладиться самим. Я поддерживаю фоновую температуру в диапазоне 25—30 градусов, за исключением понижений температур в зимнее время в период зимовки, когда температуры снижаются до 20 градусов. Заметьте, что устраивать зимнее понижение температур вовсе не обязательно, даже если вы хотите заниматься разведением. Аргусовых варанов можно содержать при стабильно высоких температурах круглый год, они будут оставаться активными, здоровыми, и циклы размножения у них сохраняются. В точке баскинга температура воздуха может быть примерно 40 градусов. Я стараюсь делать так, чтобы площадь баскинга соответствовала площади тела варана. Это позволяет варанам быстро пргреться, когда им это необходимо. Во время баскинга они чаще всего выбирают наиболее теплую точку для прогрева. Хорошее правило — если вы кладете руку в самую теплую точку под лампой и там не достаточно жарко, чтобы вы начали чувствовать неприятные ощущения, значит там не жарко. Показатели 45–55 градусов хорошо подходят. Помните, однако, что варан должен иметь возможность охладиться. Если температура тела самого варана долгое время будет составлять 42 градуса или выше, его мозг просто выйдет из строя и он погибнет. Та же самая история случается и с людьми, но у людей есть возможность поддерживать температуру тела с помощью испарения влаги, а вараны эту особенность используют только в случае термальных стрессов и экстремальных ситуациях перегрева. В ночное время лампы нужно отключать, вараны в это время суток предпочитают охлаждение, а утром прогреваются снова.
 

 

  4 галогенные лампы для баскинга

Тепло для прогрева поддерживается с помощью ламп. Я использую галогенные лампы по 90 ватт каждая и стараюсь делать так, чтобы зона баскинга по площади соответствовала длине варанов. Лампы накаливания дают намного меньше тепла при одинаковой ваттности по сравнению с галогенными лампочками, хотя использовать можно и те и другие.
Некоторые люди очень озабочены вопросом УФ излучения. Для большинства варанов оно, как показывает практика, не требуется. Даже быстро растущие ювенилы и самки репродуктивного возраста и состояния обходятся без УФ при правильном питании. Иногда я использую ртутные УФ лампы, но в большей степени потому что эти лампы дают свет, по оттенку очень похожий на солнечный, что помогает видеть варанов и их естественный окрас при практически натуральном освещении. Одна такая 100-ваттная лампа вкупе с галогенными лампами для баскинга создают в террариуме отличное освещение.
Аргусовы вараны, как и большинство других варанов, могут и должны питаться разнообразной пищей. Сверчки, мучные черви, зофобасы, гигантские тараканы, земляные черви,  мыши, крысы, цыплята и яйца отлично идут в ход. Хорошая идея — периодическое скармливание целиком позвоночных животных, т.к. в них содержатся в большом количестве витамины и минералы, а также другие полезности, необходимые варанам для здоровья. С другой стороны, если вы скармливаете, к примеру, грызунов целиком, лучше давать их не живыми, а предварительно убитыми. Несмотря на то, что Аргусов варан вполне в состоянии и сам убить мышь, оставшись при этом нетронутым ее зубами, иногда мышам везет. У них острые, длинные зубы, и они могут делать дырки весьма глубокие, попутно занося туда всякую дрянь. К тому же, замороженные мыши обычно дешевле, гораздо меньше пахнут, ловить их много удобнее, кусаться  не умеют, да и вообще проблем с ними меньше. Если местный зоомагазин продает заморозку, возможно, имеет смысл перейти на нее вместо живых  грызунов.
 

Гигантские тропические тараканы

Одна особенность, которую я заметил касаемо кормления Аргусовых варанов, — перекормить их довольно сложно. В отличие от саванновых видов, они не склонны к ожирению. Вся излишняя еда идет в рост (у ювенилов), кладки яиц (у самок), или просто в уровень активности для всех животных. В частности, самки регулярно формируют и откладывают яйца. При правильном содержании и кормлении самка может делать кладки каждые 6-8 недель в течение всего года. Они делают это в независимости от наличия или отсутствия самца, но, естественно, при его отсутствии яйца будут неоплодотворенными. Беременная самка обычно выглядит более толстой или, точнее, более раздувшейся. За  неделю до кладки она начнет отказываться от еды и станет копать всё и везде. Если вы не используете в террариуме глубокий слой грунта, значит придется прибегнуть к контейнеру для кладки. Я делал подобный из 40л контейнера  с крышкой, в которой делал дырку, достаточную для самки чтобы залезть туда и вылезти обратно. В качестве субстрата в этом контейнере я использую кокосовые чипсы. Самка, скорее всего, отложит яйца примерно через несколько дней. Однако, использование такого места для кладки может быть стрессовым для самки, что снова приводит нас к плюсам использования земли и песка в террариуме — такой субстрат с точки зрения удобства для создания кладки явно кажется самкам удобнее. После кладки самка намного более худая и скорее всего первое время будет очень прожорливой. Конечно, они всегда ненасытны, поэтому перемен в аппетите вы можете и не заметить, но тем не менее хорошая идея — кормить ее в больших количествах до тех пор, пока вес не придет в норму. Это значит, что через какое-то время самка сделает кладку снова. Аргусовых варанов легко разводить. Просто ссадите самца с самкой и успевайте следить за регулярными кладками. Несколько пар моих аргусов штампуют оплодотворенные кладки регулярно.
 

Контейнер для кладки

Для инкубации яиц, положите их на влажный грунт наподобие вермикулита или перлита. Влажный — не значит мокрый. Я потерял много кладок из-за того что уровень влажности был слишком высоким, и не сразу разобрался, что к чему. Оптимальный уровень влажности — когда вы едва можете почувствовать влажность грунта пальцем. Абсолютной сухости нужно избегать так же, как и повышенной влажности. Чаще проверяйте яйца, чтобы убедиться, что влажность верная.
Несколько важных моментов. Все мои самки ненавидят друг друга. Они пытаются порвать друг друга на кусочки каждый раз как только видятся. Можно попробовать смягчить такое поведение, если растить всех самок вместе с совсем юного возраста. Самцы и самки обычно прекрасно уживаются, хотя, это тоже зависит от личных особенностей характера каждой особи. Взрослые самцы иногда уживаются вместе, но чаще это приводит к турниру  для установления первенства или просто кровавую баню, когда они рвут друг друга с помощью когтей и зубов. А также неплохая идея — не кормить варанов вместе. Они настолько агрессивные едоки, что могут поранить друг друга в попытках уцепиться вдвоем за один лакомый кусок.
 

Крис ловит мышь
 

 

Вараны очень быстро учатся. Крис очень быстро сообразил, что пинцет означает еду и прекрасно в курсе, какой именно конец пинцета обычно несет эту еду. Правда, она не всегда соображает, когда в пинцете что-то есть, а когда нет.
 
По очевидным, думаю, причинам я не кормлю варанов с руки. Я даю им еду с длинного (примерно метр) пинцета, точнее щипцов, или даю жуков и тараканов в больших контейнерах или мисках. Взрослые аргусы кусали меня несколько раз и я заключил для себя, что укусы эти больнее и опаснее чем укусы Нильских варанов или прочих саванновых варанов. Несмотря на то, что их челюсти не обладают столь же разрушающей силой, какой обладают Африканские вараны, их зубы задуманы для разрезания жертвы; острые, каплевидной формы зубы слегка загнуты назад для полного счастья, чтобы в конечном счете являть собой машину для убийства. Африканские вараны обычно имеют острые, конической формы зубы для захвата и удержания жертвы, или затупленные зубы для раскалывания ракушек. Острые режущие зубы аргусов в комбинации с хорошо развитой мускулатурой шеи и торса гарантируют неаккуратному киперу глубокие, рваные раны в случае, если варан решит атаковать. В одном из случаев варан попал своими зубами на мой указательный палец левой руки. В итоге сустав болел несколько недель, а сам палец не мог двигаться в течение нескольких месяцев. В другом случае варан просто вспорол мне палец. Рана была глубокой, по длине составляла более половины всего пальца и обильно кровоточила. Палец раздулся на несколько дней, а рана не могла затянуться до конца в течение недели. Замечу, в обоих случаях варан просто быстро кусал и отпускал мои пальцы, не держа их. Ни в одном из случаев варан не пытался продолжить веселье и попробовать довести дело до конца. Я видел мышей, которых даже ювенильные аргусы могли почти разрезать зубами пополам, используя такую технику, и мне бы не хотелось стать свидетелем того, что взрослый варан может сделать с человеком. Я не пытаюсь запугать вас своими словами, но вы должны осознавать, что эти животные в состоянии сделать. Дело не только в возможностях, но и в том, что сами по себе это животные дикие, даже потеряв страх перед людьми окончательно, а также они очень атлетичны, если так можно выразиться. Ваш аргус, вероятно, будет иметь лучшую реакцию, нежели имеете вы. Важно быть очень осторожным, если вы чувствуете, что варан нервный или находится в «обеденном» настроении. В большей части случаев нервный аргус не представляет большой угрозы, но если вы случайно заденете его, он может укусить. Он также может попробовать ваши пальцы на вкус, если они пахнут как их обычная еда. На случаи общения с аргусами я держу пару кожаных защитных перчаток, усиленных, к тому же, кевларом, если чувствую, что мои питомцы в тонусе и могут захотеть попробовать меня покромсать. Такие перчатки могут уберечь от укусов сеголеток и принять на себя большую часть удара взрослых особей, по крайней мере, минимизировать возможные травмы, хотя, у меня были случаи, когда один из моих взрослых самцов аргусов ухитрялся наградить меня несколькими ранами и царапинами и через перчатки.
Самки Аргусовых варанов обычно более 3 килограммов, а взрослые самцы оба весили каждый по 10 килограмм последний раз, когда я их взвешивал. Я слышал, что представители некоторых подвидов могут быть еще больше. Я бы хотел себе такого! Но, как бы то ни было, Новогвинейские Аргусовы вараны на сегодняшний день определенно являются волшебными животными, достойными большого интереса.
 

Размер Дэша, нашего взрослого самца по сравнению с человеком (мной). Чтобы стало немного понятнее, я ростом 193 см и вешу примерно 90 кг.
 
 
 
На этом фото я и Крис, средняя по размеру самка. Нет, забинтованный палец в данном случае не по вине варана. Это фото было сделано на ежегодной выставке Герпетологического сообщества, где я выставлял Крис, проходившей в Сиэттле, Вашингтон.
 
  обсудить статью на форуме
 
 
 
 

Опубликовано: 04.10.2012, в разделе: Ящерицы