Ресничный геккон-бананоед (Rhacodactylus ciliatus)

[Евгения]

Предисловие



Когда я говорю в статье бананоед или бананоеды имеется в виду только Rhacodactylus ciliatus.


---

РЕСНИЧНЫЙ ГЕККОН-БАНАНОЕД (RHACODACTYLUS CILIATUS)

ENG: Crested gecko, Eyelash gecko, Crestie, Guichenot's Giant Gecko (устаревшее название)
GER: Kronengecko, Neukaledonischer Kronengecko, Kronenkopfgecko
ESP: El Geco Crestado
FR: Gecko à crête


Рис. 1 –Вот такая красота


1. Немного истории, систематики и внешнее описание

Открыл данный вид в 1866 году французский герпетолог и ихтиолог - Alphone Guichenot (1809–1876) как Correlophus ciliatus.  Вплоть до 1994 года данный вид считался исчезнувшим, его пере-открыл Robert Seipp после тропического шторма на острове Новая Каледония. На данный момент многие террариумисты по всему миру содержат бананоеда, покоренные его шармом  – огромными глазами, обрамленными “ресничками”. Массовое разведение в неволе началось, когда приличное количество бананоедов было вывезено в Европу и Америку. На настоящий момент вывоз Rhacodactylus ciliatus из Новой Каледонии запрещен.


Рис.2 –Отжимания не проблема

Rhacodactylus происходит от греческого слова „rhakos”, означающее „основа”, и “dactylus”, означающее „палец”. Вторая часть научного названия - “ciliatus” происходит от латинского слова “cili”, означающего “ресничка”, “бахрома”.

Бананоедами этих гекконов называют за склонность к питанию различными фруктами, в том числе и бананами, ресничными – благодаря характерным шипам, окружающим глаза сверху.


Рис.3 – иллюстрация из книги Animals up to close

У бананоеда треугольная, обрамленная шипами-гребешками голова, идущими дорсально до зоны лопаток. Век у геккона нет, глазки он чистит при помощи языка. Глаза покрыты защитной мембраной.

Все тело бананоеда покрыто мелкими мягкими чешуйками, которые на ощупь напоминают замшу. Ножки короткие и коренастые, лапки с крошечными коготками. Хвост составляет приблизительно половину полной длины тела геккона.

Как и других гекконов у  бананоеда подушечки пальцев снабжены тысячами тонких пластинчатых волосков, называемые  ламеллами, которые  позволяют гекконам без проблем  ползать по вертикальным гладким поверхностям (например, стеклу). Конечно, навыкам ползать по отвесным плоскостям также способствует плоская форма пальцев и подушечек пальцев.

 
Рис.4                                                                       Рис.5

Длина тела взрослого бананоеда без хвоста составляет 9-12 см, длина с хвостом - до 22 см. Это древесный вид, который на землю спускается только для охоты и пропитания.

Продолжительность жизни до 15 - 18 лет. Хотя до сих пор считается, что относительно жизненного периода вид недостаточно жил у террариумистов, чтобы однозначно говорить, что в неволе они не могут достигнуть возраста 20 лет.



Рис.6



Цвета и оттенки Rhacodactylus ciliatus разнообразны: желтый, оранжевый, персиковый, красный, коричневый, бронзовый, оливковый, серый. Интенсивность цвета у одного геккона может варьировать в зависимости от времени суток и температуры. Так один из владельцев описывает, что его бананоед любит засыпать, находясь одной частью в тени, а другой под прямым лучами, при этом эти части тела геккона становятся по окрасе разительно разными.

Рис.7


Рис.8



Рис.9


Рис.10


Рис.11



Рис.12


Рис.13

Смена цвета также связана с процессом взросления: настоящий окрас проявляется к восьмому-девятому месяцу жизни.

Причины столь широкой популяции бананоеда как домашнего животного – не только в их способности процветать и размножаться в неволе, “соблазнением” террариумистов своей внешностью, но также и в способности благоденствовать при сравнительно низкой температуре, но об этом будет рассказывано чуть дальше.

К роду Rhacodactylus также относятся следующие виды и подвиды:
-Rhacodactylus auriculatus
-Rhacodactylus chahoua
-Rhacodactylus leachianus leachianus
-Rhacodactylus leachianus henkelli
-Rhacodactylus sarasinorum
-Rhacodactylus trachyrhynchus
-Rhacodactylus trachyrhynchus trachychycephalus

Подвиды Rhacodactylus ciliatus не выделяют.

Rhacodactylus ciliatus не включен в список Cites (The Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Убедиться в этом можно по адресу - http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml


Рис.14 –Вот так!

[Евгения]

2. Среда обитания и образ жизни

Rhacodactylus ciliatus обитает в восточной и центральной части острова Новой Каледонии (недалеко от Австралии), а также на острове с названием Isle of Pines.


Рис.15

Природная среда Rhacodactylus ciliatus - тропические влажные леса. Активность - ночная. В качестве убежищ использует дупла, разломы коры, брошенные птичьи гнезда. Гекконы живут поодиночке, придерживаясь своего территориального участка.


Рис.16                                                                                           Рис.17


Новая Каледония прославилась наличием на нем одного из природных крупномасштабных сердец планеты.


Рис.18 - Сердце из мангровых деревьев, Новая Каледония
(Фотоснимок принадлежит известному французскому аэрофотографу Yann Arthus Bertrand)


   
 
3. Характер, повадки и вопросы коммуникации
 
Гекконы-бананоеды своеобразные животные, за которыми, несомненно, интересно наблюдать. Они достаточно подвижны и могут прыгать по веткам-полочкам как лягушки.


Рис.19

Эти гекконы приспособились также прыгать и лазить при помощи цепкости хвоста. На кончике хвоста бананоеда небольшая приплюснутая часть, которая также как и пальцы помогает своей плоскостью.


Рис.20

За их скорость их шуточно называют телепортами.


Рис.21

Нельзя сказать, что этот вид в целом любит идти на руки. Потому надо быть морально готовым ограничить себя в желании его потискать. В случае скверного или дикого характера питомца брать в руки только в случае необходимости – чистка террариума, проверка здоровья, привычного кормления и т.п. Понятное дело – не брать его за хвост, а как обычно это принято, держа руку со стороны спины и захватывая бережно и нежно под верхними лапками. При небрежном обращении или попыткой взять на руки, когда бананоед против этого, он может сбросить свой хвост. То есть для потери хвоста необязательны военные действия между питомцами, травм при падении и т.п., достаточно стресса. Нервные окончания и кровеносные сосуды особенно устроены, кровотечений при потере хвоста у бананоеда не будет, поэтому этого бояться не стоит. Хотя и хвост у данного вида не регенерируется, разводчики и просто террариумисты отмечают, что потеря хвоста впоследствии не влияет на поведение или настроение этого геккона. Он продолжает радоваться жизни и без хвоста.


Рис.22                                                                Рис.23

Опытные разводчики пишут, что спокойно берут своих бананоедов на руки, но при этом рекомендуется брать на руки не более чем на 5 минут в день в течение первых месяцев общения и только после достижения полного доверия продолжительность прямого контакта продлевается до минут 20. Для приручения используется метод „гуляния по рукам”. Надо просто протянуть одну руку непосредственно перед гекконом и позволить заскочить на неё, прыгать, гулять по ней. Когда геккон начнет свою прогулку, вторая свободная рука ставится параллельно первой, давая ему возможность переметнутся на неё. Прыжки между руками могут иметь длительный характер, но надо подождать пока бананоед сам утихомирится.


Рис.24

Приблизительно до возраста 8 месяцев или до достижения половой зрелости бананоедов можно содержать вместе, потом их рассаживают. Самок можно содержать группой, самцов только отдельно. К самкам можно подсаживать только одного самца. При совместном содержании к самцу рекомендуется подсаживать до 5 самок. То есть самцу может быть обеспечен мини-гарем. Совместно ссаживают гекконов приблизительно равных размеров (это снижает стресс).

Бананоеды могут издавать звуки, подзывая друг друга, также они иммитируют стрекот сверчков.

[Евгения]

4. Правила содержания в неволе
 
Данный геккон рекомендуется для содержания, как начинающему, так и опытному  террариумисту. Бананоеды редко кусают своих хозяев. У Rhacodactylus ciliatus сравнительно с другими Rhacodactylus слабые челюсти, потому от их укусов не будет последствий.


Рис.25 – Peace!

Обычно по прибытию к новому хозяину аклиматизация может занимать пару дней (иногда – больше). Многие предпочитают держать  гекконов в стеклянных террариумах, но есть мнение, что это лишний стресс для бананоеда, потому что им не нравится яркий свет. Если всё же есть желание или необходимость содержать геккона за стеклом, то можно поставить красную или синюю лампу с низкой яркостью (аналогичной ночной). Для поддержания температуры вполне будет достаточно термоковрика. Обязательно нужны укрытия, чтобы геккон чувствовал себя в безопасности.  Можно использовать специальную ленту, наклеив её снаружи, позволяющую вам видеть любимца, а ему вас нет. Некоторые закрывают, например, картоном все 4 стороны террариума и в течение месяца снимают по одной, тем самым организуя постепенное привыкание. Для снижения стресса вначале рекомендуется кормить так же, как и разводчик. Диетические изменения могут быть стрессом для геккона.


Рис.26

Если к группе гекконов надо добавить новичка, то новичок содержится отдельно около месяца как минимум, что делается не только с целью адаптации, но также и для проверки здоровья прибывшего. Мы придерживаемся мнения, что карантин должен составлять для животных 3 месяца, некоторые придерживаются карантина до полугода.

Световая ритмика, температура и влажность

Продолжительность светового дня – 12 часов. Научные изучения не доказали, что данным гекконам нужны ультрафиолетовые лучи для усваивания кальция, но они не помешают. Для облучения можно использовать ультрафиолетовые лампы (подойдет ReptiGlo 5.0 производства ExoTerra) , а также эритемные лампы. В случае использовантя эритамных ламп – облучение проводится по 5 минут 3 раза в день. Эритемные лампы устанавливают так, чтобы они светили на установленный под ними отражатель, а на гекконов падал отраженный свет. При облучении эритемными лампами, животное должно находиться в сухих условиях.

Фоновая дневная температура должна быть 24 – 27 °С,  в точке прогрева - 30-32°С. Фоновая ночная температура – 21-24 °С. Фоновая температура свыше  27°С может быть причиной стресса, обезвоживания и возможно даже летального исхода.


Рис.27

Под точкой обогрева устанавливают толстые ветви, чтобы гекконы могли хорошо прогреваться, выбирая при этом нужную им температуру. Ветки, коряги, куски коры должны быть во всем террариуме. Укрытиями в террариумных условиях послужат куски коры, поставленные вертикально, самодельные домики, навесные полочки. Стенки террариума можно покрыть фоном из фигурного материала или корой, например, пробкового дуба.


Рис.28

Влажность в террариуме должна быть выше 50%: днем подойдет 50-60% , 60-75% в течение ночи, т.е. средняя влажность - 65%. В природных условиях (на Новой Каледонии) влажность составляет 70-80%.

Для содержания используется вертикальный террариум. Для молодняка достаточные размеры террариума – 25 x 30 x 50 см, для одной-двух особей рекомендуется 45 x 45 x 60 см.  Террариум декорируют искусственными растениями или размещают в горшках живые растения. Допустимы: бромелиевые, орхидные, мелкие фикусы, филодендроны, сциндапсусы, бегонии, традесканции. Также можно использовать для обустройства виноградную лозу.


Рис.29

Надо отметить, что эстетика в виде декораций - это всё же ублажение глаз террариумиста, а не питомца. На самом деле нет необходимости сильно тратиться на декорации, Rhacodactylus ciliatus вполне будет счастлив любым нетоксичным предметам обстановки, позволяющим ему заниматься любимыми ему делами – лазить, прятаться. Т.е. это могут быть трубки от бумажных полотенец, искусственные растения, коробки из под яиц и др.

Чистить террариум рекомендуется раз в неделю.

 
Рис.30                                      Рис.31
   

Вертикальная обширная и в то же самое время ветвистая территория нужна, чтобы Rhacodactylus ciliatus мог карабкаться, прятаться, играться. На радость питомцу можно сделать и выступы на стенках террариума.


Рис.32

В качестве субстрата можно использовать гравий, кокосовый субстрат, сфагнум. Нельзя использовать кедровую или сосновую стружку, потому что она токсична для мелких рептилий. Надо отметить, что разводчики больше придерживаются не использовать субстрат, застилая низ террариума обыкновенными бумажными полотенцами или даже оставляя дно без ничего. Последний вариант значительно облегчает процесс уборки и помогает поддерживать гигиену. Если всё таки используется субстрат, то для поддержки гигиены рекомендуется его менять полностью раз в два месяца.

Отсутствие натурального субстрата убережет от ситуаций, когда геккон умудряется заглатывать частички субстрата вместе с едой, например, вывалившимся из миски насекомым. Одна из причин смерти - несварение вследствие заглатывания инородных тел. Поэтому при использовании субстрата рекомендуется кормить этого питомца вне террариума, например, отсаживая его в специальный бокс для кормления, но только, если геккон стал ручным.


Рис.33

В террариуме необходимо установить поилку. Для поддержания необходимой влажности раз в день террариум следует опрыскивать теплой водой. Если Rhacodactylus ciliatus не кормится с рук, то вместе с поилкой в террариум устанавливается емкость для кормления.

При содержании Rhacodactylus ciliatus будут полезны кухонные весы, инфракрасный мини-термометр (но это уже экстра-фишка), конечно же можно воспользоваться и обыкновенными термометрами внутри террариума.

Рис.34 - инфракрасный мини-термометр


Примеры террариумов для молодняка:



Рис.35


Рис.36
 

Примеры террариумов для взрослых особей:


Рис.37                                                         Рис.38


 

Рис.39                                                          Рис.40



Кормление



Рис.41  – Вот такие у них вредные привычки (шутка)

Учитывая, что Rhacodactylus ciliatus ведет ночной образ жизни, кормление осуществляется по вечерам.

Данный вид геккона является всеядным, но может глотать только мелкие пищевые объекты. В природе Rhacodactylus ciliatus  питается различными беспозвоночными, мелкими позвоночными, плодами и ягодами, сочными побегами растений, цветами, поедая нектар и пыльцу из бутона.


Рис.42

В террариумных условиях гекконов кормят сверчками (домовыми, банановыми и др.), тараканами, зоофобасом, саранчой, вощяной огневкой и другими насекомыми. Скармливаются насекомые, которые по длине не превышают ширину головы геккона.


Рис.43

Многие на корм разводят именно тараканов, потому что они без запаха и нешумные в отличии от сверчков, да и домашнее разведение по деньгам выйдет дешевле, нежели покупать кормовые объекты в зоомагазине.

Для содержания дома подойдут следующие тараканы:
   Blatta lateralis (туркменский таракан)
   Blaberus discoidalis (лесной таракан)
   Blaptica dubia (аргентинский таракан)
   Nauphoeta cinerea (мраморный таракан)

Достаточной порцией для одной особи считается 2 - 3 сверчка. Сверчков, тараканов, которых бананоед не съел, лучше не оставлять в террариуме, это может быть причиной стресса для  данного геккона, а также насекомые портят живые растения, размещенные в террариуме. Слишком активных тараканов и сверчков надо придавливать непосредственно перед кормлением. Ещё один способ успокоить насекомое – поместить ненадолго в холодильник.

Лучше не кормить питомца насекомыми, отловленными на лужайке, чтобы не отравить его химикатами, пестицидами и навредить другой дрянью (паразитами).

Иногда можно предложить новорожденных мышат, но опять же, нельзя забывать, что геккон глотает еду целиком. Из растительной пищи – бананоеды едят кусочки листьев салата, традесканции, бегонии и одуванчика, резаные бананы, персики, абрикосы, киви, мягкие груши, ягоды (например, клубнику). С бананами и банановыми смесями, несмотря на то, что они нравятся бананоедам, злоупотреблять нельзя. Из рациона исключаются цитрусовые, потому что Rhacodactylus ciliatus не переваривает избытки лимонной кислоты.


Предлагают им фруктовые смеси детского питания (банановые, персиковые, абрикосовые, манговые  и др.). Порция детской смеси на одного геккона – одна столовая ложка.


Рис.44 – Умилительно

Кормление производится каждый второй день. Корм варьируется. Животные корма составляют, примерно, 45% рациона, а 55% – растительные.

Молодняку дают аналогичные корма меньших размеров. Молодежь желательно кормить ежедневно.

Рис.45

Бананоед пьед воду, поэтому следует её ежедневно менять в поилке, хотя также бананоеды могут просто слизывать капли с растений и со стен террариума, контейнера. В поилку можно добавлять негазированную обыкновенную минеральную воду. Глубина поилки должна быть соизмеримой питомцу (особенно молодняку). C малышами может случиться неприятность, если поилка с водой будет полной и слишком глубокой.

Вместе с кормом раз в неделю необходимо давать различные минеральные добавки и препараты, содержащие кальций. 1-2 раза в месяц с кормом нужно предлагать концентрированные витаминные препараты. Как витаминная добавка вполне подойдет - T Rex Leopard Gecko ICB и его аналоги.  

Если климат позволяет круглый год обеспечивать геккона солнечным светом (требуется 4-5 часов в неделю), то дополнительно бананоеду даются витаминные добавки (без витамина D3) в соотношении - 1 столовая ложка на килограмм пюре.



Рис.46



Без солнечных ванн добавка может быть приготовлена по следующему рецепту (на килограмм пюре): 1 столовая ложка мела с горсткой + 1 столовая ложка поливитаминов  и микроэлементов, где обязательно есть витамин D3. Кормовых сверчков обсыпают этим же порошком.

Некоторые кормят своих бананоедов специальным диетическим кормом. Такой  производит T Rex (подробная информация здесь www.t-rexproducts.com), а также Repashy Superfood (подробная информация здесь www.Superfoods.Repashy.com).


Рис.47

Упомянутый корм считается сбалансированным рационом и не требуется дополнений, за исключением витаминов. Данный корм предлагается питомцу как смесь: 1 столовая ложка специальной диетической смеси + 2 столовые ложки детской смеси + ¼ столовой ложки витаминной пудры + немного воды, для создания однородной массы. Смесь пригодна неделю при хранении в холодильнике. Порция на одного геккона составляет – 1 столовую ложку.


Рис.48

Один из примеров диеты для тех, кто по каким-то причинам придерживается ежедневной системы кормления бананоеда:

понедельник -  Crested Gecko Diet/Repashy Superfoods MRP
вторник: витаминизированные сверчки (мульти-минерал D3 + кальций)
среда – „Hilde diet” *
четверг = вторник
пятница = понедельник
суббота = вторник
воскресенье – перерыв

* „Hilde diet” названо по имени канадского разводчика Hilde (Woodland Edge Herps).  Ингридиенды заготовки:
мякоть манго (800 гр.)
1 небольшой спелый банан
1 или 2 спелых груши
3-4 инжира + 1 или 2 других мягких фрукта, кроме цитрусовых (например, персик, виноград, финики, папайя) или немного ягод (например, клубника)
100 грамм нейтрального йогурта без сахара (идеально добавить продукт с „живыми” бактериями).

Приготовление: Все фрукты смешиваются в блэндере до единородной мякоти, которая потом заправляется йогуртом. Полученная смесь размещается в форму для кубиков льда и замораживается. Также можно использовать одноразовые пластмассовые коробочки, в которых обычно привозятся соусы из ресторана


Рис.49

Схожий рецепт предложен Sarah Milroy (блюдо названо Super Mixture). Готовится элементарно – смешением в блэндере всех ингридиендов (+ туда можно добавлять Herptivite или ReptiCal). Ингридиенды:
2 банан
1 манго
3 абрикоса среднего размера
2 сливы
5-7 штук клубники
Нейтральный йогурт
1 баночка детского куриного питания

В книге Чегодаева предлагается кормить геккона смесью фруктового и мясного детского пюре (курица, индюшатина или телятина) при соотношении 9:1.

Надо следить, чтобы геккон не измазался в смеси. В миску для кормления они любят залазить всем телом, если она настолько большая. Лапки могут измазаться в пюре и тогда у них проблемы с цепкостью и отвесным лазаньем, что опять же вызывает стресс.


Рис.50

[Евгения]

5. Линька

Линька – явление периодичное (приблизительно раз в месяц). Непосредственно перед началом линьки – геккон может выглядеть унылым, приобретая серо-синие оттенки.  Не надо пугаться, если геккон съест свою кожу, такое бывает. Поэтому увидев полинявшего питомца, но не найдя его кожицы, не стоит впадать в панику.


Рис.51


Рис.52

Для успешной линьки нужно поддерживать в террариуме соответствующий уровень влажности. Особенно это важно для молодняка. Нужно внимательно проверять (особенно молодняк), чтобы линька прошла нормально.

Если влажность не будет достаточной для линьки, то части кожицы могут остаться на конце хвоста, между пальцами и иногда даже вокруг глаз. Если не уследить и старая кожица так и останется в указанных местах, то это может привести к потери кончика хвоста, пальцев. Если кусочки кожицы остались, геккона надо поместить в ванночку (подойдет узкая посудина) с теплой водой на полчаса (при необходимости замочить животное, мы поддерживаем температуру около 28°С при помощи термошнура). Потом размякшая кожица аккуратно снимается пинцетом.

[Евгения]

6. Определение пола и разведение

Принципиальных различий в окраске самцов и самок не существует. У самцов хвост заметно утолщен у основания (за счет гемипенисных выпуклостей).

Самцы крупнее (имеют тенденцию быть длиннее), мощнее и ярче самок. Голова у самцов более широкая, шипы и "ресницы" выражены лучше, чем у самок.


Рис.53: слева – самец, справа – самка

Определить пол надежнее после достижения шести месячного возраста, когда у самцов начинают формироваться гемипенисные выпуклости.

 
Рис.54: слева – самец, справа – самка


Рис.55 - самец


Рис.56 – самка

Определить пол до развития гемипенисных выпуклостей можно, осмотрев прианальные поры прямо над отверстием клоаки. У самцов есть такие поры, у самок их нет. Поры выглядят как чешуйки с мелкими насечками по центру.  









Рис.57 - Рис.60-  на рисунках преданальные поры обведены или отмечены стрелочками

Поры зачастую можно рассмотреть, когда геккон достиг по весу 5-10 грамм, при помощи 10x – 30x лупы.

Рис.61

Половозрелыми гекконы в природе становятся на 2-ом  году жизни. Читая об этом виде – отмечаю, что разводчики начинают стимулировать спаривание сразу после достижения годовалого возраста, некоторые (как показывают прочитанные статьи) начинают свои эксперименты и раньше. Достаточная масса самки для размножения 30-35 грамм (с учетом, что хвост у неё есть). Рекомендуется все же подождать до 40 грамм, также как критерий отмечается 18-и месячный возраст самки.

Сезонной ритмики для Rhacodactylus ciliatus придерживаться не обязательно, но для взрослых особей, при подготовке к размножению, можно устроить период сравнительного охлаждения и меньшей влажности в летние месяцы, которые для гекконов-бананоедов, обитателей южного полушария, являются зимними, например в июне-июле. В течение 2-х – 3-х недель снижается температура, при 8 часовом дне отключают ночной обогрев. Затем, при 6 часовом световом дне, отключают дневной подогрев. Освещение и облучение в период охлаждения – в ритмике 6-и часового светового дня. Температура в период охлаждения, должна быть на уровне 21-22°С. Раз в три дня опрыскивают теплой водой стенки. Количество предлагаемого корма несколько сокращают (обычно до 2-х раз в неделю), за счет увеличения пауз между кормлениями. Продолжительность периода охлаждения один месяц, при нормальном состоянии животного. На это время самца следует отсадить от самок, если они содержались вместе. Выводят гекконов из охлаждения в том же ритме, в каком их укладывали, постепенно увеличивая световой и тепловой день.

После вывода из зимовки, гекконов облучают и кормят, добавляя в корм препараты, содержащие витамин Е, в течение 2 - 3 недель. Затем самца и самок подсаживают друг к другу (самец + максимум 3 самки). Спаривания происходят ночью, продолжаются недолго – до 5-10 минут.



Рис.62 - собственно говоря, всё у них происходит


Рис.63 – и у этих тоже

Следует учесть: во время размножения самец настолько активен, что запросто может нанести травму самке, которая уже беременна и не желает спариваться, например, оторвать тот же хвост. Поэтому следует вовремя рассаживать самцов и самок по разным террариумам (боксам).


Как сказано выше, период охлаждения проводить не обязательно, спариваться гекконы могут круглый год, но для стимуляции следует периодически рассаживать и ссаживать самцов и самок. Несомненным стимулом также является смена террариума, обстановки в террариуме и террариумного режима.

Данный вид - яйцекладущий. Самка может делать около 9 кладок по 2 яйца с интервалами от 3 до 6 недель, отмечено, что средний показатель всё же 3 – 4 кладки. Самка может откладывать по одному яйцу, если она слаборазвита ещё или наоборот – в пожилом возрасте. Кладущей самке нужно уделять особое внимание – следить, чтобы она была „прокальцованной”, потому что кладка „высасывает” из неё много кальция.

Кладку самки зарывают в грунт, для чего в террариуме необходимо установить специальные камеры (вполне подойдут самодельные). Используется обыкновенная одноразовая пищевая тара, наполненная сфагнумом или кокосовым субстратом (уровень 5-10 см), в котором проделывается дырка.


Рис.64 – всё получилось и самка начала откладывать яйца именно в заготовленную камеру

Самки, которые кладут яйца с заниженным уровнем кальция, должны быть отделены незамедлительно. Они “прокальцовываются” в течение 3 – 6 месяцев, прежде чем снова разрешить им участвовать в процессе размножения.

Яйца должно быть по возможности быстрее перемещены, чтобы не были пересушенными. После изъятия яйца помещаются в инкубатор. Для инкубационной среды традиционно используется вермикулит иди перлит.

Рис.65 – вермикулит                                                                  Рис.66 - перлит

Также я читала что используется хатчрайт (более подробная информация здесь http://www.hatchrite.com/), который по структуре напоминает перлит, а также продукцию Repashy -  суперхатч (одна из новых кальцинированных сред).


Рис.67                                                                                Рис.68 – структура хатчрайта


Рис.69                                                                                Рис.70 – структура суперхатча

В инкубационной период яйца требуют ежедневного внимания. Здоровые яйца белоснежные и твердые на ощупь. Мелкие, недостаточно твердые яйца  скорее всего мертвые.

После наполнения контейнера добавляется вода для увлажнения, вся лишняя вода выталкивается руками. Вода добавляется приблизительно в соотношении 1:1 (меряя по весу, а по объему получается - где то соотношение 3/4).  Необходима сноровка для получения нужной консистенции. Если будет слишком влажно, яйца впитают слишком много воды и заплесневеют.  Если слишком сухо, яйца обычно жухнут и высыхают.

Пальцами выдавливаются отверстия под яйца и яйца помещаются в вермикулит или другие вышеперечисленные среды на 2/3.  С момента изъятия яиц из камеры кладки яйца не переворачиваются, это может повредить эмбриону, потому что он достаточно быстро прикрепляется к оболочке яйца. Перевороты или небрежное обращение затопят эмбрион внутренней жидкостью.

Необходимо вдоль контейнера проделать около 8 небольших отверстий, чтобы был доступ свежему воздуху. Если отверстий будет слишком много, будет чрезмерная потеря влажности, что может погубить яйца. Температура инкубации 22-27°С. Вылупление происходит через 55-75 дней. Постоянная поддержка температуры около верхней границы способствует более раннему вылуплению. Но некоторые яйца все равно вылупливаются, когда им заблагорассудится. Не стоит переживать, если вылупление задерживается. Пока яйца растут, не плесневеют  и остаются белоснежными, они здоровы. Обычно, сибсы вылупляются одно за другим, но это необязательно.

Яйца растут по мере развития (легко увеличивается в размере в 2 раза). Яйца, которые не растут, это трупы. Растущие яйца, которые внезапно деформировались, тоже мертвы. Один из разводчиков указал, что постоянно поддерживает температуру инкубации 24 °С  и получает при этом более 50% самок, но это разнится с общепринятой шкалой зависимости пола от температуры инкубации.


Рис.71

Малыши начнут есть на 3-ий – 5-ый день после вылупления. Размеры сверчков для вылупившихся малышей должны быть не больше их головы (это где-то двухнедельные сверчки). Малыши содержатся при таких же условиях, как и взрослые особи, но опрыскиваются теплой водой 2 раза в день и их надо стараться не брать на руки около 2-х недель (период привыкания).


Рис.72


Рис.73


Рис.74

[Евгения]

7. Здоровье


Признаки здорового состояния бананоеда: чистые глаза, рот и анальное отверстие, а также отсутствие вялости. Эти гекконы должны быть достаточно активными (особенно малыши). Есть причины для беспокойства, если геккон дрожит, не может закрыть рот, если у него резинообразные конечности или он не может удерживать равновесие, или его лазанье или другие движения носят беспокойный характер. Геккон должен быть коренастым, не тонким, и у него не должно быть впавшим ребер или тазовых костей.


Рис.75

Раны

Для грязных ран, в том числе от укусов, порезов, царапин, и других ран рекомендована мазь Polysporin (антибиотик), чтобы не допустить инфекцию. Вероятно есть аналоги (не искала).


Рис.76

Нарушение метаболизма костной ткани

Данное нарушение вызывается недостатком кальция и витамина D3. Как и многие ящерицы Rhacodactylus ciliatus  нуждается в кальции во время кормления – для поддержки костей и возможности откладывать твердые яйца. Витамин D3 позволяет гекконам усваивать, который они глотают (также как и у людей). Витамин D3 обеспечивается как добавка. Как я уже указывала выше, по моим данным (может они устарели) то, что D3 может синтезироваться через ультрафиолетовое излучение, не доказано. Но это не мешает продавцам, например, Arcadia позиционировать свой товар как несущий в массы D3, например, D3 Reptile Lamp.


Рис.77 - D3 Reptile Lamp

Симптомы: нетвердые движения, отсутствие равновесия в движениях, слабые и висящие конечности (напоминающие резину), отсутствие аппетита. Симптомы появляются достаточно быстро: за ночь в случае кладущей яйца самки. Превентивные действия – обеспечение добавками и соответствующим режимом питания. Болезнь лечится, но всё же лучше её не допустить. Основной курс лечения составляет накачка кальцием и витаминными добавками.  Если геккон слишком слаб, чтобы проглотить жидкий кальций, необходимо вмешательство ветеринара. Надо отметить, что данная болезнь – крайний дефицит кальция. Легкие изгибы, или зигзагообразный хвост – результат небольшого дефицита кальция, особенно у самки, которая снесла яйцо, из которого вылупился геккончик с изгибами.

Синдром вялого хвоста

Данная болезнь проявляется следующим образом: тазовая часть выглядит наклоненной и хвост может быть перекинутым на бок или даже через голову. Есть 2 причины заболевания: малая нехватка кальция, ослабление (скос) тазовых костей. При этой болезни тело не может удерживать вес хвоста, сон в вертикальной позиции создает напряжение на тазовую зону. В природе обычно эти гекконы спят под листвой. Даже если скос костей и нетипичное расположение хвоста постоянное, болезнь не генетическая и не влияет на здоровье и способность размножения. Надо отметить, что запасы кальция можно проверять, осматривая рот геккона. Запасы геккон хранит в небе, так называемых эндолимфатических мешочках.


Рис.78

Аутотомия

Как уже было указано выше аутотомия (или сброс хвоста) возможна у любого бананоеда.  Дополнительно к выше сказанному, могу только добавить, что с целью отвлечь хищника, пока геккон удирает, хвост может двигаться независимо уже после того, как отвалился.


Рис.79

Это стрессовое событие для геккона, но повреждений (имеется в виду ран) не будет. Как уже было сказано выше, хвост не восстановится, это отличие бананоеда от его собрата -  Rhacodactylus articulatus. Многие дискутируют о том, что таз бананоеда просто не создан для того, что держать вес взрослого хвоста, и что сброс хвоста – нормальное явление. На самом деле многие взрослые Rhacodactylus ciliatus  в дикой природе без хвоста.  При этом бесхвостые не чувствуют себя хуже хвостатых.

Муравьи

Муравьев надо избежать любой ценой. В природе эта одна из самых больших проблем для бананоедов. Люди, живущие в местах перенаселенных муравьями, укусы которых смертоносны для ящериц (огненные муравьи, аргентинские и др.) должны предпринять все действия, чтобы оградиться от муравьев.

 
Рис.80                                                                       Рис.81

[Евгения]

8. Морфология вкратце

Выделяют следующие виды морф – fire (flame), tiger, pinstripe, dalmation, harlequin, creamsicle, moonglow, chevron-back, blonde. Есть и другие, но я не ставила себе целью описать все известные морфы.

Схема, из книги Rhacodactylus: The Complete Guide to their Selection and Care, поможет в изучении морфологии:


Рис.82
Patternless: A,B,C,D,E = одинаковый цвет
Tiger: A,B,C,D = одинаковый цвет с темными штрихами
Dalmation: черные, красные, зеленые или белые пятна в разброс по всем зонам
Flame/Fire: A и B - светлые с или без штрихов. C - основной цвет темный. D – без узора.
Harlequin: A и B - светлые. C, D и E узорчатые.
Chevron-back: A и C - темные. B - светлый узор.

Вначале размещу фотографию выведенного темно-серого цвета, а потом пройдусь непосредственно по выше указанным морфам.


Рис.83 – проект Bobby Pruett и Mike Conley

Harlequin


Рис.84 – Harlequin


Рис.85 – Harlequin


Рис.86 – Extreme harlequin


Рис.87 - Extreme harlequin


Рис.88 - Extreme Harlequin

Pinstripe


Рис.89 - Lavender Pinstripe

 
Рис.90 - Super Pinstripe            Рис.91 - Pinstripe


Dalmation


Рис.92 – Orange dalmation


Рис.93 – Dalmation


Рис.94 - Dalmation


Рис.95 -Dalmation


Рис.96 - Mocha- 75% pinstripe, olive dalmation


Tiger


Рис.97 – Corpse-Orange Tiger


Рис.98 – Birdie- Orange tiger


Рис.99 - Peaches-yellow tiger with light orange stripes


Flame (fire)


Рис.100 - Flame


Рис.101 -Flame


Creamsicle


Рис.102 –Creamsicle


Рис.103 - Creamsicle



Bicolor


Рис.104 – Bicolor
   

Рис.105 - Biocolor


Chevron-back


Рис.106 – Chevron-back

Patternless


Рис.107- Olive/Orange patternless


Рис.108- Orange patternless


Moonglow


Рис.109 – Moonglow


Рис.110 - Moonglow


Рис.111 - Moonglow


Blonde


Рис.112 - Blonde

[Евгения]

9. Литература

К сожалению, не было пока возможности приобрести и почитать ниже указанную литературу (не считая отрывков в сети), но я знаю, что она есть:

Rhacodactylus, The Complete Guide to their Selection and Care, von Philippe de Vosjoli, Frank Fast & Allen Repashy, Advanced Visions INC. 2003 (на английском) – не переиздавалась.


Рис.113

Crested Gecko, von Philippe de Vosjoli. 2005 (на английском)


Рис.114

Crested Geckos In Captivity,  Robbie Hamper. Professional Breeders Series. 2005  (на английском)


Рис.115

Rhacodactylus, Biologie, Haltung und Zucht, von Robert Seipp & Wilhelm Henkel,Chimaira Verlag . 2000  (на немецком)


Рис.116

Rhacodactylus ciliatus und auriculatus, von Friedrich Wilhelm Henkel & Wolfgang Schmidt, Herpeton Verlag. 2006 (на немецком)


Рис.117

Der Kronengecko (Rhacodactylus ciliatus), von Stefanie Bach. 2006  (на немецком)


Рис.118

Есть ещё такой материал (на немецком), изданный в 2009:


Рис.119

_{Все изображения взяты из различных интернет-источников исключительно для ознакомления.
Примечание: Обновленная версия статьи находится здесь: .reptile.lv/?view=lizardsarticles&id=408}

[MyReptile]

Женя, отличная статья, очень большая работа проделана, спасибо за таку полную информацию. Вопрос имею. Помятуя о том, что ты обычно изучаешь тех, кого завести хочешь, не означает ли сия статья что вы с Васей стали обладателямт бананоеда, или собираетесь ими стать?
  Лично мне всегда очень нравились гигантские бананоеды, даже одно время чуть было не купила по случаю. 

[Сергей]

Обалдеть.Это же книга целая. Супер.Читал, не оторваться.Надо издать, срочно.