Размножение зеленых игуан. Поведение отдельно содержащихся игуан во время гона хорошо описано на сайте iguanоrus. На мой взгляд гоновое поведение при групповом содержании имеет небольшие отличия. Гон проходит по сглаженному сценарию: не увеличивается агрессия на хозяина, нет размазывания фекалий, нет отказов от корма, хотя аппетит становится более избирательным: игуаны могут есть корма, от которых они отказывались и наоборот, отказываться от кормов, составляющих обычный рацион. Главными критериями гона являются: окрашивание головы в голубые, бирюзовые, фиолетовые и др. тона в зависимости от происхождения, небольшое увеличение голокриновых желез(бедренных пор) и гемипенисов( парных совокупительных органов) у самцов, спермальные метки, повышенная агрессивность к особям своего пола у самцов и самок и непреодолимая тяга животных друг к другу независимо от пола. Если игуаны находятся вне пределов видимости друг друга, они начинаются прислушиваться к каждому звуку, издаваемому в соседнем террариуме, и отвечают на них кивками. Иногда кивание в унисон происходит и при отсутствии звуков. Подозреваю, что игуаны производят и слышат звуки, не слышимые человеческим ухом.
Гон можно спровоцировать снижением влажности и ночных температур, заменой ламп УФ облучения. При спаривании зеленых игуан, наиболее приемлемым вариантом считаю содержание игуан в большом террариуме, разделённом глухой перегородкой. Часть перегородки должна быть съёмной. Съёмная часть перегородки должна быть расположена в таком месте, чтобы отдыхающая игуана не могла бы видеть через открытую часть греющегося, купающегося или кормящегося партнёра. Во время гона съёмная часть перегородки иногда заменяется стеклом. Если игуаны не выказывают повышенной агрессивности друг к другу, то стекло заменяют на крупную пластиковую сетку. Положительно настроенные партнёры будут пытаться спариться через сетку, и можно будет её убрать. Не рекомендуется сетку ставить сразу. Игуаны не готовые к размножению моментально разобьют об неё носы, заживать которые будут очень долго. Если не принять меры, деформируется и челюсть. В то время, когда партнёры ссажены, нельзя проводить манипуляции по даче кормов и замене воды в бассейне. Это может спровоцировать драку.
Во время спаривания нельзя в упор смотреть на игуан и делать резкие движения - это может прервать акт. Акт в норме продолжается 10- 20 минут и повторяется ежедневно в течение недели- двух. Спариваются игуаны в характерной позе: самец прикусывает самку в районе холки и подворачивает свой хвост под хвост самки, сближая анальные отверстия.
Иногда отмечается охрана самцом самки от хозяина. После окончания спариваний производителей во избежание драк лучше рассадить.
Мной наблюдался случай псевдокопуляции(имитация спаривания) между самцами. Возможно, такое поведение было спровоцировано у совместно содержавшихся самцов появлением новой (и единственной на тот момент) половозрелой самки.
К сожалению, редко предоставляется возможность подобного содержания. Чаще производители содержатся у разных хозяев и спаривания проводятся разово под постоянным контролем. В этом случае часто кто-то из производителей оказывается не готовым, и велика вероятность конфликтов как до, так и после спаривания. Герпетологи рекомендуют не менее, чем за месяц ссаживать партнёров, т.к. присутствие особи противоположного пола, готовой к спариванию (самки со зреющими фолликулами или самца в гоне) гормонально стимулирует второго партнера, еще не готового к спариванию.
Беременность у игуан длится от 50 до 70 дней. В это время самкам надо предлагать наиболее разнообразные корма. Во второй половине беременности нужно свести манипуляции с игуаной до минимума, не выпускать игуану на прогулку, если существует разница температуры и влажности между террариумом и комнатой, увеличить количество белка и кальция в еде. Можно предложить животные белки, особенно если самка отказывается от растительной пищи. Иногда самки не отказываются от цитрусовых. Беременная самка отличается телом грушевидной формы и контурирующими по бокам фолликулами, которые особенно хорошо заметны, когда она расслаблено отдыхает.
Характерно резкое снижение аппетита вплоть до полного отказа. Для подтверждения беременности надо сделать УЗИ или рентген
. За неделю-две до кладки самка становится беспокойной, начинает копать, ищет влажные, тёмные прохладные места (возможно это связано с отсутствием подходящего гнезда и ящерица путём охлаждения отодвигает время кладки).
В это время в террариум надо поставить гнездо. Свежая вода должна находиться в террариуме постоянно. Иногда самки отказываются от гнезда и несут яйца чаще всего на краю бассейна. Рекомендуется снизить уровень УФ облучения. В природе часты случаи откладки яиц несколькими самками в одно гнездо.
Гнездо представляет собой коробку, длина и ширина основания которой примерно равны полутора длинам тела ящерицы. Высота не менее 25см + две высоты самки. Не менее, чем на 25 см. гнездовая камера заполняется субстратом. В качестве субстрата можно использовать торф, кокосовую крошку или мелко порезанный сфагнум. В любом случае субстрат должен быть влагоёмким и лёгким. Самка утрамбовывает кладку и твёрдым грунтом может повредить яйца. Субстрат замачивается (заливается кипятком), слегка отжимается и помещается в гнездовую камеру. Температура в гнезде поддерживается на уровне 30 градусов, влажность 75-90%. Не рекомендуется нагревательный элемент устанавливать непосредственно в гнездовую камеру. Копающая самка может привести его в негодность, а при высокой влажности высока вероятность поражения эл. током. К тому же элемент существенно сушит субстрат. Обогрев гнездовой камеры нужно делать снаружи.
В крыше или верхней части стены гнезда прорезается лаз, примерно равный двум диаметрам самки. Некоторые источники рекомендуют два лаза в разных частях камеры. По сходному типу делается и выносная камера, соединяемая с террариумом переходным тоннелем. В выносной камере легче поддерживать необходимый микроклимат, можно предусмотреть возможность наблюдения за самкой, находящейся в гнезде. Мусора в террариуме при таком расположении гнезда намного меньше.
За два-три дня до кладки самка кажется немного похудевшей,
В норме игуана откладывает яйца в течение нескольких часов. Иногда кладка растягивается на неделю. После откладки одного- двух яиц самка делает паузу на несколько дней. Бывает, что после кладки в яйцеводах остаются яйца. По- этому после кладки нужно сделать рентген. Яйца могут выйти через неделю- две в виде смятых пергаментных комочков. Чаще же приходится прибегать к помощи врачей для удаления этих яиц.
Бывают случаи, когда самка, немного покопав в гнезде, перестаёт туда спускаться. В этом случае можно попробовать поменять положение гнезда в террариуме, изменить температуру и влажность, заменить субстрат. Если и это не поможет, у самки может развиться дистоция( дискоординация родовой деятельности, характеризующаяся отсутствием тонуса). Кальций-заместительную терапию и инъекции стимуляторов родовой деятельности может назначить только врач.
Иногда игуаны, содержащиеся в террариумах, рассасывают фолликулы. Самка проявляет все признаки беременности и вдруг начинает активно питаться. Кладку в таком случае ждать уже не приходится. Начало питания не всегда говорит о том, что самка начала рассасывать. Такое случается и при патологиях беременности. В этом случае помочь может только опытный ветеринар, имеющий опыт лечения подобных животных. Симптомы при патологиях беременности: общая слабость и потемнение окраски.
Необходимо немедленное вмешательство врача. Помощь ветеринара необходима и в случае, когда самка не начала питаться через двое суток после кладки.
Нельзя сразу забирать гнездо у отложившей кладку самки. Это может вызвать стресс. Иногда самки возвращаются в гнездо, бывает съедают небольшое количество своих яиц. Гнездо можно убрать когда самка перестаёт им интересоваться.
Оплодотворённые яйца надо перенести в инкубатор. Важно сохранить пространственную ориентацию. Верх можно отметить простым мягким карандашом ( не ручкой и не фломастером). Условия инкубации: Т=30 градусов, влажность 75-85%. Субстрат- вермикулит. Продолжительность инкубации 59-87 (в среднем 75) дней.
Инкубатор представляет из себя ёмкость, на дно которой налита вода. В воде находится обогреватель, который поддерживает заданную температуру. На некотором расстоянии от поверхности воды закрепляется сетка, на которую ставится контейнер с вермикулитом. Контейнер закрывается крышкой. Крышка должна быть наклонной, чтобы конденсат в контейнере не капал на яйца, а стекал по наклонной плоскости В дне контейнера отверстие для слива излишков воды В верхней части контейнера отверстия для вентиляции. Датчик температуры или контрольный термометр желательно установить в контейнер с кладкой.
В последнее время коллеги, занимающиеся разведением рептилий со схожими условиями инкубации, предпочитают использовать инкубаторы «сухого» типа. Т.е. в ёмкость вода не наливается и нагрев идёт от обычных теплоносителей (термоковрики, термошнуры, вплоть до сушилок для обуви). В этом случае для более стабильного поддержания влажности контейнер заполняется вермикулитом слоем в 10см. Есть мнение, что в инкубаторах «сухого» типа яйца меньше подвержены нашествию плесени. Хочу предостеречь от использования в качестве инкубатора «куриный» инкубатор, «ясли» для цыплят и сходные конструкции. Дело в том, что нагревательные элементы в них установлены на крышке, и тепловое излучение, идущее от них сушит яйца. К тому же часто неравномерный нагрев тоже не способствует нормальной инкубации. Для выравнивания температуры и влажности в эти конструкции всё равно приходится ставить те же самые контейнеры с вермикулитом.
Кладка должна находиться в темноте. Яйца закапывают в вермикулит не менее чем на 2/3 на некотором расстоянии друг от друга. В процессе инкубации они растут, и нельзя допустить их слипания. Верхняя часть яйца должна находиться на воздухе. Раз в одну- две недели надо проверять кладку, увлажнять при необходимости субстрат. При увлажнении надо избегать попадания воды на яйца. За это время кладка проветривается. В случае необходимости нужно удалять погибшие яйца (почерневшие, пожелтевшие, сильно сморщенные, покрытые плесенью). Погибшие яйца удаляются с частью грунта. Плесень чаще всего говорит об избытке влажности или недостатке вентиляции. Слегка сморщенные яйца - о недостатке влажности. Удалять их не надо. Если зародыш не погиб, то после увлажнения субстрата они выровняются. Нельзя допускать проникновения насекомых в инкубатор.
Молодые вылупляются с длиной тела 6,5-8 см. Извлекать молодых из надрезанного яйца нельзя.
Иногда игуаны вылупляются с желточным мешком диаметром около 0,5 см. В течение 2-4 часов мешок полностью втягивается. «Шрамик» отверстия втянутого мешка полностью исчезает через месяц.
Возможна успешная инкубация яиц, полученных путём хирургического извлечения, например при дистоции.
Питаться молодёжь начинает через пять-семь дней. Фруктово-овощная смесь должна быть натёрта на мелкой тёрке. С молодыми мягкими листьями зелени молодь справляется самостоятельно. Важно отметить, что в рационе новорожденных должны присутствовать фекалии взрослых игуан. В них находится набор бактерий, необходимый для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Пить из водоёма новорожденные не умеют. Пьют они только слизывя капли со стенок и оборудовния. Необходимо часто опрыскивать террариум.
Интерпретация рентгена
Фолликулы:
Яйца:
Фото: Дрюня, ivan-mini, Greenчик, Anchela, Vladas, Carrol, Alla, IGUMASY
