Белогубый питон ( Leiopython albertisii)

[masten]

Белогубый питон ( Leiopython albertisii)




Род Leiopython включает в себя следующие виды:  L. Albertisii, L. hoserae, L. bennettorum, L. fredparkeri, L. huonensis L. biakensis.
Белогубые питоны широко распространены по всей территории Новой Гвинеи, а также обнаружены на нескольких прилегающих островах, таких как Salawati (местообитание Leiopython gracilis), Biak, большей северной части островов Torres Strait, территориально принадлежащих Австралии, и на двух удаленных островах Mussau и Emirau.

В связи с тем, что этот род до недавнего времени был монотипным, основная информация о его распространении относится к Leiopython albertisii. По этой причине затруднительно обозначить границы распространения каждого вида.


Карта распространения видов рода Leiopython совмещенная с картой выпадения осадков.

Можно заметить, что  Leiopython albertisii  преимущественно встречается в более сухих областях Новой Гвинеи с объемом осадков менее 2000 мм в год.

Далее речь будет идти только о Leiopython albertisii.

Это определенно одна из самых красивых змей. Одни могут быть цвета чистого золотого цвета, другие могут иметь слегка оранжевый оттенок. Белогубый питон может быть жемчужиной вашей коллекции

Стройная, хорошей формы змея, размер которой достигает 1,2-1,8 м. Очень крупные самки могут быть 2,1 м в длину.  Leiopython albertisii  невероятно блестит и имеет классические "белые губы".  Голова четко ограничена от тела,  сплошного черного цвета. Эффектный питон!!

УХОД

Они потрясающе переливаются, демонстрируя все цвета радуги. Однако это не самая робкая змея. Большинство природных особей очень раздражительны и без колебаний укусят. Они бы предпочли сбежать, однако если они чувствуют угрозу, будьте осторожны! Они, должно быть, самые быстро атакующие змеи на планете! Порой вы даже не успеете увидеть броска, настолько они быстрые. Кто-нибудь из владельцев белогубых питонов скажет, что это не так?

К тому же у них есть полный комплект полагающихся питону зубов! Однако это относительно маленький питон, и укусы, хотя и болезненны, но не причиняют серьезных травм. Кроме того они быстры. Помните об этом, когда пытаетесь поймать их. Более молодые природные питоны иногда намного  более толерантны к манипуляциям, чем взрослые. К взрослым особям нужно приближаться медленно и медленно поднимать, надев на всякий случай пару хороших перчаток. Вы можете попытаться  схватить животное за шею, однако серьезное сопротивление гарантировано. Берегите лицо.

Они быстры, и могут не захотеть слушаться крюка, отпрыгивая и направляясь сторону, противоположную той, в которую вы хотели их направить. Опять же они скорее сбегут, нежели будут спорить. Когда их беспокоят, они могут прятать голову под кольцами, как королевский питон, однако если это не помогает, они могут сбежать, или атаковать, или сделать и то, и другое. Молодые и разводные особи становятся более терпимыми к манипуляциям. Взрослые, как правило, нет.

Как разводные особи, так и природные будут шипеть и постараются укусить, когда их достают из террариума. На руках они успокаиваются.  Некоторые говорят, что их разводные белогубые питоны при регулярном держании на руках стали довольно ручными.
Белогубые питоны иногда демонстрируют поведение, не свойственное большинству других видов питонов. Если пройти близко от них, они, не двигаясь, начнут шипеть. Это короткое повторяющееся шипение похожее на "sss" "sss" "sss". Владельцы белогубых питонов, которые наблюдали это поведение, описывают его так:

"[…] часто шипит без видимых причин. Я никогда не слышал о таком поведении […] и я всегда понимал это как агрессию. Я заметил четкое отличие между случайным шипением (очень похоже на короткий выдох) и агрессивным шипением (длинное, протяжное и громкое), но не знал об этом отличии, потому что не читал об этом ни в одной книге […]"

Вот что пишет Дэйв Баркер:
"Белогубые питоны "разговаривают", используя серию коротких шипений. И делают они это не просто так. Обычно это знак дружелюбия. Кольчатые питоны и сетчатые питоны тоже шипят, но белогубый питон – самая "поющая" змея из всех змей, с которыми я когда-либо имел дело" (комментарий Дэйва Баркера)

Белогубый питон демонстрирует существенное физиологическое изменение цвета. В течение 20-40 минут цвет спины меняется с золотого со слегка фиолетовым на фиолетово-коричневый в течение дня.


Leiopython albertisii в светлой фазе (до включения света)


Та же самая особь в темной фазе (через час после включения света)

Им необходим довольно большой террариум. Для крупных взрослых особей вполне подойдет террариум 120 см х 70 см. Им требуется умеренно высокая влажность (около 75 %)[в другом источнике 70-85%]. Для поднятия влажности террариум необходимо по крайней мере раз в день опрыскивать. Но не следует опрыскивать самого питона. В качестве альтернативы вы можете сделать камеру влажности с влажным мхом.

Белогубые питоны могут содержаться на разных субстратах. Наилучшим является тот, который позволяет поддерживать высокую влажность, и в который питон может зарыться. Не используйте мелкие субстраты, например песок, потому что они могут забиться под брюшные чешуйки и стать причиной инфекции. Также не следует использовать субстраты с острыми краями (кору), потому что они могут повредить гладкие чешуйки. Если вы хотите содержать животное на газете или бумажных полотенцах, обязательно предусмотрите камеру влажности (коробку с влажным мхом).

Кроме того им необходим довольно большой бассейн, в который они могут погрузиться, так как они это любят, особенно перед линькой. Конечно, обычно это происходит ночью.  Им нужно укрытие, которым определенно будут пользоваться природники. Это ночные змеи, поэтому ночь - лучшее время увидеть их, когда они выйдут осмотреться и посидеть в бассейне.

Фотопериод составляет 12 часов в течение всего года

[masten]

Белогубые питоны любят лазать и часто выбирают места повыше для прогрева или укрытия. Поэтому вы должны обеспечить защиту животного от ожогов о лампы или ИК нагреватели. Владельцы белогубых питонов говорят, что они часто обматываются вокруг сеток, установленных для защиты животных от ожогов, и обрушиваются прямо в бассейн, когда ослабляют витки. Это может случаться почти каждую ночь, но не приводит к каким-либо серьезным ранам, только несколько поврежденных чешуек. Кроме того они любят залезть под емкость с водой и вылить всю воду в террариум. Молодые особи и подростки будут рыть тоннели и зарываться в субстрат, или обматываться вокруг ламп и пр.

Перед линькой белогубые питоны становятся очень серыми и выглядят почти как мертвые! Иногда некоторые белогубые питоны спят, положив голову на бок, или даже облокотив ее на стенки террариума.



Фоновая температура в террариуме должна быть 26 °С с точкой прогрева до 32 °С. (В другом источнике 28°C и 34°C)

Кожа белогубых питонов чувствительна как к слишком высокой влажности (т.е. к сильно увлажненным, сырым условиям), так и к сухости в террариуме, поэтому следите за кожей, она должна выглядеть здоровой, а не морщинистой или мокрой. Их кожа очень мягкая и эластичная, и чрезвычайно подвержена грибковым и бактериальным заболеваниям, поэтому террариум для этих змей должен быть безупречно чистым! Кроме того, если не обеспечить высокую влажность и не предусмотреть бассейн, возникнут проблемы с линьками. Помня об этом и зная, что эти змеи не очень дружелюбны, людям, которых эти змеи пугают, следует приобретать маленьких особей, или отказаться от покупки этого вида, потому что белогубым питонам для оптимального здоровья действительно необходим чистый террариум, иначе они могут погибнуть, или часто  поражаться болезнями, вызванными содержанием в плохих условиях.

Акклиматизировать природника довольно легко, однако эти змеи заражены паразитами. По зараженности паразитами они стоят в одном ряду с аметистинами и папуанскими питонами. Кроме того они бывают поражены бактериальной инфекцией. Вероятно, это объясняется тем, что во влажной среде, из которой они были привезены, бактерии и паразиты могут быстро размножаться.

Иногда первый раз их не просто покормить, и им может понадобиться несколько месяцев, чтобы начать нормально питаться. Однако если вы избавите их от паразитов, предоставите им укрытие и влажный террариум, и не будете их беспокоить, то ночью они выйдут побродить. Взрослых особей не следует часто брать на руки, так как для них это слишком большой стресс.
Через некоторое время они привыкнут к неволе, но дайте им время, прежде чем вы начнете пытаться их приручить.  Обычно они не атакуют в террариуме, если они лежат, свернувшись, а вы проходите мимо. Однако если вы подойдете, и будете делать какие-нибудь резкие движения, они скорее бросятся, чем убегут.  И как уже было сказано, они могут сделать бросок из любого положения и без предупреждения, быстрее, чем любая змея, которую вы когда-либо видели.

Начинать кормить их следует предубитыми маленькими крысятами, которых нужно оставлять на ночь в террариуме. Живые крысы могут напугать змею, и она может воспринять крысу не как еду, а как опасность в террариуме, а это заставит змею нервничать.  Как правило, они едят ночью. Можно оставлять крысу перед укрытием. У некоторых змей крыса может пролежать днем 8 часов, но как только погаснет свет, она быстро исчезнет. Некоторые питоны могут начать есть днем, особенно если корм лежит перед укрытием. Они затащат его в укрытие и съедят в уединении.  Вы можете на несколько месяцев закрыть переднюю часть террариума, чтобы животное акклиматизировалось на новом месте.

КОРМЛЕНИЕ

Как было сказано выше, большинство белогубых питонов кормятся ночью. Взрослых особей следует кормить раз в неделю крысой среднего размера или двумя. Молодь кормят 1-3 дневными мышатами каждые 3-4 дня, постепенно увеличивая размер корма 1-6 дневных крысят для питонов в возрасте 6-12 месяцев. Большинство природников становятся безотказными поедателями корма примерно через год содержания в неволе. Подростки могут вырасти в неистовых едоков. Большинство природников отказываются от корма в течение двух первых зим содержания в неволе.

Через некоторое время после кормления белогубые питоны срыгивают шерсть. Как правило, держатели змей редко видят сам процесс срыгивания, а только его результат. Те, кому удалось наблюдать срыгивание, думали, что змея умирает. Питон поднимает голову и часть тела, рот широко открыт, и конвульсивно выталкивает вытянутый комок спрессованной шерсти. Обычно это занимает одну минуту.


Комок шерсти

[masten]

РАЗВЕДЕНИЕ
 
Баркер и Баркер (1994) сообщают, что в неволе у белогубых питонов половая активность начинается в возрасте 5-8 лет. Вероятно, половозрелыми они становятся в возрасте 4 лет, и чаще всего требуется еще пара лет, чтобы произошло первое спаривание, поэтому Баркер и Баркер правы. Белогубых питонов не просто разводить. Некоторые пары самцов и самок никогда не размножаются, или часто у самок не развиваются яйца. Довольно сложно подобрать пару, которая будет приносить потомство.

Кроме того, нужно принимать во внимание несколько деталей. Первая проблема тех, кто пытается впервые развести альбертисов, заключается в том, что змеи спариваются, откладывают яйца, но яйца редко бывают оплодотворенные. Вторая проблема состоит в том, что после откладки яиц самки часто страдают какими-либо респираторными заболеваниями. Этот вид восприимчив к низким температурам, поэтому особей, отловленных в неволе необходимо тщательно осматривать, чтобы убедиться, что у них нет респираторных заболеваний или язвенного стоматита, который часто связан с респираторными заболеваниями. Причиной этих заболеваний главным образом является бактерия Pseudomonas. Когда змеи (и люди тоже) переохлаждаются, иммунная система ослабевает и становится более восприимчивой к заболеваниям.

Животное испытывает стресс во время транспортировки. Это еще один удар по иммунной системе и большая вероятность заболевания. Вот почему многие импортированные животные, особенно ящерицы, которые наиболее подвержены стрессу, обычно слабы и погибают вскоре после пересылки. А что же с белогубыми питонами? Все дело в понижении температуры. Необходимо понизить температуру, но не настолько, чтобы это привело к неоплодотворенной кладке. Как правило, при температуре ниже 21 °С происходят копуляции и кладка, но яйца неоплодотворенные.  Для этих питонов необходимо снизить ночную температуру до 18 °С, а также поднять дневную температуру выше 26,6 °С, чтобы избежать заболевания змей. Возможна, например, такая температурная схема: одну ночь опустить температуру до 16,6 °С, следующей ночью до 20 °С, затем понизить температуру до 22 °С. После третьей ночи снизить температуру до 16,6 °С и повторить схему. Таких температур будет достаточно для оплодотворения яиц, однако ночные температуры не будут одинаково существенно низкими. И вам всегда нужно поднимать дневные температуры выше 26,6 °С.

Не следует держать самцов вместе, так как это очень нервозные змеи, и скорее всего между ними будут серьезные драки. Обычно более крупная особь, подавляя более мелкую, получает больше пищи и занимает точку прогрева, если она одна.
Росс и Марсес отмечают, что между двумя самцами разного размера, содержащимися вместе, не было замечено драк, но более крупный самец доминировал. В конце концов, более мелкий самец погиб от обезвоживания, потому что более крупный самец подавлял его настолько, что он не покидал укрытия, чтобы попить воды. Дж. Уоллс ("The living pythons") сообщает, что содержащиеся вместе питоны будут жестоко сражаться, он даже наблюдал случай каннибализма. Однако другие разводчики такого не замечали.
Драк между самкой и самцом, содержащимися в одном террариуме, как правило не бывает.

В северном полушарии спаривания обычно происходят с декабря по февраль. Также есть информация о спаривании в Германии в апреле. У пары, ссаженной в конце ноября, спаривания были в Январе. После ссаживания пары необходимо поддерживать высокий уровень влажности, имитируя таким образом сезон дождей.

Копуляции обычно происходят ночью, когда вы не смотрите. Самки откладывают яйца примерно через три месяца после успешной копуляции. Тарбет (1983) говорит о продолжительности беременности 56-60 дней в зависимости от температуры, а также указываются сроки 64 и 71 день.
В кладке бывает от 7 до 15 яиц.  Яйца необходимо забирать сразу, когда самка устала, потому что это змея, которая будет защищать кладку. Изъятие яиц может быть проблематичным, потому что самки очень агрессивны и будут делать выпады с широко открытым ртом. Росс и Марсес сообщают, что самка разрушила кладку при попытке изъять яйца.


Яйцам примерно 4 часа

При температуре инкубации 32,2  °С выход из яйца происходит через 56-60 дней. При температуре 30-31 °С инкубация длится 70-80 дней. Следовательно, яйца следует инкубировать при температуре 31-32,2 °С. Тарбет (1983) инкубировал яйца во влажном вермикулите (1:1) при температуре 31 °С (± 2 °С).  Кроме того, были инкубации во влажном перлите, при влажности около 90-100 % и температуре от 30.5 °С до 32.5 °С. Слишком низкие или слишком высокие температуры инкубации у этого вида змей приведут к сильному скручиванию и возможной гибели потомства


Через 64 дня начали выходить первые новорожденные.


День 64. Примерно через два часа после первого снимка

Вылупившиеся мальки раздражительны, и их следует содержать в пластиковом контейнере.
Как говорилось выше, лучше всего кормить предубитым кормом. Корм нужно держать до тех пор, пока змея не атакует и схватит зубами. Но после этого не шевелитесь, и постарайтесь пригнуться ниже террариума, чтобы змея вас не видела. Молодняк может соглашаться есть только специфически пахнущих голышей, и отказываться от остального. Мышонок должен пахнуть некоторыми видами сцинков или домовым гекконом. Некоторые молодые питоны только так начинали питаться. Молодых змей следует содержать так же, как и взрослых, при более высокой влажности и температуре 26,6 °С, чего не сложно добиться в контейнере. Им необходимо укрытие, так как молодняк чрезвычайно нервный. Начав питаться, молодые питоны могут стать потрясающими едоками.

_{Источники:
boids.tripod.com/whitelip.html 
leiopython.de/en}

[Wasaj]

Очень полезная статья, спасибо за перевод! Прочитал с удовольствием и интересом, думаю, многим здесь пригодится.

[Станислав]

   Присоединяюсь 

[dimsel]

Вика, очень интересно.  Спасибо тебе за статью! 

[andrey_k1]

Спасибо за статью! В последнее время сам присматриваюсь к этим змеям...\
Про отрыгивание шерсти очень интересная особенность!   У кого-нибудь ещё есть такое?
Видел недавно на выставке подростка белогубого, да забыл спросить! 

[masten]

Спасибо за отзывы. На самом деле, надеюсь, что кому-нибудь эта информация будет полезной.

Правда мне не дает покоя одна фраза. Сразу подчеркну, что это текст представляет собой сборную солянку с двух сайтов. Так вот, у одного из авторов текста написно, что предубитая крыса (или мышь, не принципиально) может лежать в терре до 8 часов, пока ее не змей возмет. А за такой долгий срок не случится ли у КО трупного окоченения? Ясное дело, в зависимости от температуры окружающей среды и массы объекта это может случиться раньше или позже, но... Восемь часов... Не задубеет ли крыса за это время? А если задубеет, то будет л ее есть змей? Не важно какой. Берем самого прожорливого.

[masten]

Спасибо за отзывы. На самом деле, надеюсь, что кому-нибудь эта информация будет полезной.

Правда мне не дает покоя одна фраза. Сразу подчеркну, что это текст представляет собой сборную солянку с двух сайтов. Так вот, у одного из авторов текста написно, что предубитая крыса (или мышь, не принципиально) может лежать в терре до 8 часов, пока ее не змей возмет. А за такой долгий срок не случится ли у КО трупного окоченения? Ясное дело, в зависимости от температуры окружающей среды и массы объекта это может случиться раньше или позже, но... Восемь часов... Не задубеет ли крыса за это время? А если задубеет, то будет ли ее есть змей? Не важно какой. Берем самого прожорливого.

[MyReptile]

Вика, спасибо, полезная статья, прекрасная змея, и очень красивая. По поводу КО- не думаю что хорошо так долго держать его в террариуме. При жаре дохлая крыса может к тому же еще и вздуться, не то что окоченеть. В домашних условиях я бы точно такие эксперименты ставить не стала. Смысла просто не вижу. Крысы не такой уж дорогой корм. Хотя у нас этот вопрос вообще не стоит, ибо что не съест змея- съест кто-то из многочисленного стада варанов.