Международный Клуб Террариумистов "Моя Рептилия"

            В помощь новичку. Основные принципы содержания змей в террариуме

^{Авторы - Wasaj и S.S., специально для www.myreptile.ru}


     В связи с большим количеством однотипных вопросов, которые возникают у людей, впервые решивших завести змею, назрела необходимость подготовить статью по основополагающим принципам обустройства террариума для змей. Очевидно, что образ жизни и требования к среде обитания у разных видов змей существенно отличаются, поэтому и устройство террариума в каждом случае имеет свои особенности, призванные удовлетворить потребности того или иного вида. Вместе с тем, существует целый ряд общих, фундаментальных, требований к устройству террариума, которые необходимо учитывать при содержании всех или почти всех видов змей. Именно о таких основополагающих вопросах и конкретных путях их решения и пойдет речь настоящей статье.
     В основе этой работы лежит обобщение как описанного в тематической литературе опыта содержания змей в домашних террариумных хозяйствах и зоопарках, так и личного опыта авторов.

     Итак, основополагающие принципы обустройства террариума для любой змеи можно сформулировать фразами  «важнее всего – возможность выбора» и «чем проще, тем лучше». Первое утверждение означает, что необходимо создавать в террариуме участки с различными значениями каждого из ключевых абиотических параметров среды обитания (в первую очередь – температуры и влажности), а второе – что и из всех доступных способов обеспечения той или иной потребности змеи выбирать следует технически наиболее простой и надежный.

                                                                     Размер и тип террариума.


      Вне зависимости от того, какой образ жизни ведет змея, размер террариума должен соответствовать ее размеру. Не следует сажать молодую змею сразу в большой террариум, рассчитанный на ее взрослые размеры – это сильно усложняет наблюдение за ней, т.к. мелкое животное в большом объеме постоянно старается спрятаться. Отсутствие такой возможности с высокой вероятностью приведет к стрессу, отказам от корма, нарушению роста и в перспективе – к болезням и гибели. Поэтому гораздо лучше переводить змею в более крупные емкости по мере ее роста, а начинать с минимально необходимых размеров.

     Возникает вполне закономерный вопрос, каковы же эти «минимально необходимые размеры»? Ответ кроется в особенностях терморегуляции рептилий как пойкилотермных животных - минимально допустим такой размер террариума, который позволяет создать необходимую разницу температуры между «точкой прогрева» и «холодным углом» и дает змее возможность свободно перемещаться между ними, выбирая необходимую ей в данный момент температуру. Это значит, что размер террариума должен позволять змее, свернувшись спиралью или клубком, полностью расположиться в той части террариума, где имеется необходимая ей в данный момент температура. О самих нагревательных элементах и требованиях к ним речь пойдет ниже. Здесь же отметим пока, что пропорции длины, ширины и высоты террариума (т.е. его тип – горизонтальный, вертикальный, кубический), определяются образом жизни змеи – для наземных видов важна в первую очередь площадь, для древесных – высота. Необходимый перепад температуры в первом случае создается по горизонтали, во втором – по вертикали, на разном расстоянии от локального источника тепла размещаются ветви, полки или какие-либо перекладины, на которых змея может полностью разместиться.
(http://myreptile.ru/forum/gallery/28_27_11_11_4_48_05.jpeg)

Поясним сказанное на конкретных примерах из практики.

1) Для маисового полоза (наземная змея) длиной тела 30-45 см достаточно емкости с площадью дна 20-30х15-20 см. Высота может быть от 10 см. Емкость такого размера позволяет создать у одной из ее меньших сторон область размером примерно 4-7х15-20 см с температурой 29-31°С, у противоположного края емкости температура будет примерно равна комнатной, или незначительно выше (23-25 °С). Когда змея названной длины сворачивается, она может полностью расположиться в любой из существующих в террариуме температурных зон и т.о. эту площадь можно признать достаточной.

2) Для королевского питона (наземная змея) длиной 70-110 см достаточно емкости с площадью дна 60-70х35-45 см и высотой от 15 см. В этой емкости можно сделать вдоль одной из меньших сторон область с температурой 30-35°С размером 15-20х35-45 см. Тогда у ее противоположного края температура, как и в предыдущем примере, будет незначительно отличаться от комнатной. Площадь прогретой и «холодной» зон позволяют змее такого размера полностью разместиться в тех температурных условиях, которые ей необходимы в данный момент.

3) Для садового удава (древесная змея) длиной около 1 м достаточно емкости высотой 50-70 см и со стороной основания 25-35 см. Под потолком в одном из углов террариума размещается лампа накаливания мощностью 15-25 Вт, под ней на расстоянии 12-15 см нужно расположить горизонтально ориентированную перекладину (ветку, пластиковую трубку) или полку. Остальные перекладины размещают ниже с тем же интервалом друг от друга. Змея может полностью расположиться на любой из них и тем самым прогреться или охладиться согласно своим потребностям.

     Исключительно важное требование к конструкции любого террариума для змеи – герметичность его сборки и надежность запоров. Змеи как никакие другие рептилии способны пролезать в малейшие щели и отверстия. Поэтому все швы террариума должны быть настолько плотными, насколько это возможно (в идеале – полностью герметичными), а дверцы или крышка должны плотно прилегать к стыкующимся с ними поверхностям стенок и закрываться на запоры, исключающие самооткрывание. Всем этим требованиям в полной мере удовлетворяют пластиковые пищевые контейнеры с ручками-защелками. Именно их следует признать наиболее простым и надежным вариантом террариума для змей из доступных на сегодняшний день.

                       Организация локального обогрева, обеспечение необходимого градиента температуры и ее суточных колебаний.


     Поскольку змеи – пойкилотермные животные, они регулируют свою температуру путем поведенческих реакций, перемещаясь между более или менее прогретыми участками. Отсюда следует, что для успешного содержания змеи необходимо обеспечить ей возможность прогреться до температуры, несколько превышающей оптимальную (для каждого конкретно взятого вида), а после этого перейти в зону с более низкой температурой, вплоть до той, которая будет несколько ниже оптимума. Иными словами, чрезвычайно важно предоставить ей возможность выбора между зонами с разной температурой. На практике соблюдение этих условий достигается правильной организацией зоны локального обогрева.

     В соответствии с принципом «чем проще, тем лучше» можно рекомендовать два основных технических решения для создания «теплого угла» в террариуме для змеи – обогрев лампами накаливания и при помощи термоковриков или термошнуров. Рассмотрим их подробнее.
Лампы накаливания лучше всего подходят для обогрева террариумов из стекла или дерева. Пластиковые террариумы удобнее обогревать термошнуром или термоковриком. Выбор мощности лампы накаливания определяется размерами террариума, материалом, из которого он сделан, температурой в помещении, где стоит террариум и требуемой температурой в зоне локального обогрева. Очень часто возникают вопросы о защите змеи от возможных ожогов об лампу. Практика показывает, что лучшую защиту дает, как ни странно, отсутствие каких-либо ограждающих лампу колпаков, плафонов и т.п. устройств. При их монтаже легко можно не заметить какую-либо щель или отверстие, через которые змея при выключенном свете может заползти внутрь защитного устройства. При включении света она часто не успевает найти выход или не может пройти через него достаточно быстро для того, чтобы избежать ожога. Известно много примеров, когда змеи в этом случае получали тяжелые и даже смертельные ожоги.

     Напротив, случаи ожогов змеи об ничем не закрытую лампу накаливания, свободно подвешенную в террариуме на проводе нам не известны. Мощности используемых в террариумах ламп накаливания не настолько велики, чтобы змея могла обжечься об них при случайном касании, она мгновенно отдергивается от лампы и успевает избежать ожога. Т.о., именно такой способ применения лампы накаливания следует признать лучшим. Меняя мощность лампы и расстояние между ней и поверхностью, где будет греться змея можно быстро добиться необходимой температуры в «теплом углу» террариума.

Рассмотрим два практических примера создания зоны локального обогрева этим способом.

1) Алжирский полоз длиной тела 50 см содержится в горизонтальном террариуме размерами 40х20х20 см. Температура в комнате на протяжении дня колеблется в пределах от 19 до 24 °С. Требуемая температура в точке прогрева составляет 30-35°С. Обогрев осуществляется одной лампой накаливания мощностью 15 Вт, подвешенной на проводе под выводной вентиляционной решеткой. Под лампой размещен керамический черепок, расстояние между ним и лампой около 10 см. Лампа указанной мощности прогревает его до требуемой температуры. В противоположном конце террариума температура не превышает 26°С.

(http://s61.radikal.ru/i174/1009/22/23eb61da7e2e.jpg) (http://www.radikal.ru)

2) Тонкохвостый полоз длиной тела 165 см содержится в горизонтальном террариуме размерами 110х60х40 см. Требуемая температура в точке прогрева составляет 30-35°С, температура в комнате 19-21°С. Обогрев осуществляется одной лампой накаливания мощностью 40 Вт, подвешенной на проводе под выводной вентиляционной решеткой на расстоянии 25 см от поверхности грунта. Она прогревает участок диаметром около 35 см до 32-37°С, в противоположном углу температура не превышает 25°С.

(http://s57.radikal.ru/i157/1103/c2/5275bfca065c.jpg) (http://www.radikal.ru)

     В обоих рассмотренных примерах змеи живут в стеклянных террариумах. Как уже отмечалось выше, пластиковые террариумы лучше обогревать при помощи термошнура или термоковрика, положенного под дно террариума. Особенно удобен этот способ для обогрева большого количества пластиковых емкостей, установленных в ряд на какой-либо полке. Вдоль всего ее длинного края делается канавка, в которую укладывают термошнур, террариумы устанавливаются поперек полки таким образом, чтобы над шнуром располагался небольшой участок дна вдоль их короткой стороны. Регуляция температуры в этом случае достигается за счет изменения мощности термошнура и количества его витков под террариумом.

(http://s14.radikal.ru/i187/1002/63/bf37f0c4f76c.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://myreptile.ru/forum/gallery/28_27_11_11_4_50_56.jpeg)

     При использовании термоковриков их подкладывают по террариум таким образом, чтобы над ковриком располагался некоторый участок дна, минимально достаточный для размещения на нем змеи во время прогрева.
В заключение еще раз хотим подчеркнуть, что вне зависимости от того, какой источник тепла используется в террариуме, он должен прогревать лишь некоторую его часть, минимально достаточную для размещения свернувшейся змеи, остальная площадь террариума должна оставаться не обогреваемой. Это создает необходимый перепад температур и дает змее возможность выбора нужных ей в данное время температурных условий.

     Подавляющее большинство змей требуют обеспечения им суточного перепада температур. Это достигается простым выключением обогрева на ночь. Если в помещении, где находятся террариумы со змеями, температура ночью опускается ниже допустимых для данного вида значений, необходимо предусмотреть ночной обогрев «теплого угла» террариума. Для этой цели лампы накаливания уже не пригодны, необходимо использовать термошнур или термоковрик.  

     Вне зависимости от того, какой именно нагревательный элемент используется в террариуме, он может быть подключен к терморегулятору, датчик которого располагается в зоне локального обогрева. Терморегулятор выставляют на поддержание требуемой температуры, скажем 30°С. Терморегулятор выключает нагреватель, если температура повышается выше заданной и снова включает его, когда температура опустится ниже установленного значения. Использование терморегулятора дает возможность точно соблюдать необходимый температурный режим, не меняя мощность нагревательного элемента (берется элемент с запасом мощности), вместе с тем, без него вполне можно и обойтись, он не входит в число обязательных элементов оснащения террариума.


                                                                          Вентиляция.

    
     Обеспечение конвекционного перемешивания воздуха в террариуме тесно связано с работой нагревательных элементов, поэтому вентиляцию логично рассматривать именно после обсуждения обогрева. Поскольку теплый воздух имеет более низкую плотность, чем холодный, он поднимается вверх. Если расположить одну вентиляционную решетку в «теплом» углу террариума, а вторую – в «холодном», то во время работы нагревательного элемента в террариуме будет происходить непрерывное слабое перемешивание воздуха, связанное с оттоком теплого воздуха через одну решетку, и поступлением на его место холодного через другую. Меняя площадь входной и выходной вентиляции можно регулировать скорость обмена воздуха в террариуме. Это в свою очередь позволяет управлять изменением влажности и, в какой-то мере, температуры. Кроме того, интенсивность вентиляции при необходимости можно уменьшать, располагая входную и выходную решетки непосредственно в зоне локального прогрева. Это бывает необходимо при содержании влаголюбивых змей, живущих в подстилке тропических лесов, таких как радужные удавы.

     В простейшем случае, если террариумом служит пищевой пластиковый контейнер, для обеспечения вентиляции достаточно просверлить или прожечь (паяльником, прибором для выжигания, разогретым гвоздем) 2-5 рядов отверстий диаметром 2-4 мм в одной из меньших сторон у дна емкости на высоте 3-5 см. от пола и в ее крышке, опять-таки вблизи (вдоль) ее меньшего края. В типичном случае контейнер ставят на термошнур или термоковрик, как было описано выше, при этом ряды отверстий в крышке оказываются над прогретым участком дна, а входные отверстия вентиляции (в стенке контейнера) находятся в «холодной» части террариума.
(http://myreptile.ru/forum/gallery/28_27_11_11_4_45_33.jpeg)
В более крупных террариумах из стекла, дерева или других материалов для обеспечения вентиляции делаются «окошки» из металлической сетки, бытовые вентиляционные решетки или пластинки перфорированного металла или пластика. Принцип их размещения остается прежним.

Конкретные примеры устройства вентиляции в террариумах показаны на рисунках ниже.

(http://s43.radikal.ru/i101/1009/20/c3008ca4d4b8.jpg) (http://www.radikal.ru)

Нижняя вентиляция:

(http://i065.radikal.ru/1009/71/2b424f105901.jpg) (http://www.radikal.ru)

Верхняя вентиляция и лампа для обогрева:

(http://s56.radikal.ru/i152/1009/49/3b4319841946.jpg) (http://www.radikal.ru)

нижняя вентиляция

(http://i073.radikal.ru/1103/a9/bdd71bd41cc7.jpg) (http://www.radikal.ru)

верхняя вентиляция

(http://s45.radikal.ru/i108/1103/a3/f38fa29a20c6.jpg) (http://www.radikal.ru)

Поскольку с работой вентиляции напрямую связано поддержание уровня влажности в террариуме, логично будет перейти к рассмотрению этого параметра.

                                                                      
                                                      Питьевая вода и влажность.


     Очень часто в руководствах по террариумистике приводятся значения общей влажности воздуха, рекомендуемые при содержании того или иного вида змей. Действительно, влажность воздуха и субстрата – один из первичных экологических факторов для большинства наземных животных. Вместе с тем, практика показывает, что как и в случае с температурой, при содержании змей гораздо важнее предоставить животному возможность выбора разных условий увлажнения, нежели поддерживать во всем объеме некий постоянный уровень влажности. Это справедливо для подавляющего большинства видов змей, исключения очень редки.

     Иными словами, в террариуме должны быть участки, существенно отличающиеся по влажности субстрата (а значит, и воздуха над ним), на каждом из которых змея может полностью разместиться. Для соблюдения этого условия в разных участках террариума размещают укрытия, в которые кладут какой-либо гигроскопичный материал (сфагнум или другой мох, торф, листовой опад и т.д.) и регулярно его увлажняют. Такие укрытия называются «камерами влажности». Часть укрытий делаются без такого субстрата, «сухими», в них влажность будет примерно такой же, как и в основном объеме террариума. Как правило, камеры влажности размещают вблизи локального обогрева, а «сухие» укрытия – в «холодном» углу террариума. Перемещаясь между этими укрытиями, змея сама выберет тот уровень влажности, который нужен ей в данное время. Если в качестве грунта в террариуме для змеи использовать сфагнум или другие виды мхов, то горизонтальный градиент влажности можно создавать, опрыскивая одни участки субстрата и оставляя другие сухими.
Полные регулярные опрыскивания всего объема террариума нужны лишь при содержании особо влаголюбивых видов змей или в период линьки у мезофильных видов. Такие случаи требуют отдельного рассмотрения и не входят в рамки настоящей статьи.

     Повышенную влажность в зоне локального обогрева можно поддерживать, если поставить там какую-либо емкость с водой. В этом случае ее размеры должны позволять змее разместиться на прогретом участке вне воды.

    Питьевая вода в той или иной мере необходима большинству видов змей. Ее источником могут быть, в принципе, любые емкости из стекла или пищевого пластика, их размер зависит от особенностей биологии конкретно взятого вида. Многим наземным змеям, особенно из аридных территорий, достаточно небольшой емкости для питья, тогда как для околоводных видов, особенно, добывающих пищу в воде, нужен просторный водоем, в котором змея может полностью свободно разместиться. Впрочем, целый ряд видов змей, живущих в сухих биотопах, например, калифорнийская королевская змея, при случае охотно залезают в воду, особенно в период линьки, поэтому можно рекомендовать и для них делать поилку такого размера, чтобы змея могла в нее поместиться.


                                                        Укрытия.


     Укрытия совершенно необходимы при содержании подавляющего большинства видов змей. Отсутствие возможности спрятаться приводит к стрессу, возрастанию агрессивности животного, отказам от корма, и даже – к болезням и гибели. Ключевое требование к укрытиям для змей – они не должны быть просторными. Змея чувствует себя в безопасности, когда соприкасается телом со стенками убежища. В остальном конструкция и материал убежищ не имеют принципиального значения – это могут быть картонные, деревянные или пластиковые емкости подходящего размера с входом, который позволяет змее пролезть в него с крупной добычей в желудке, т.е. примерно в 2,5-3 раза большего размера, чем максимальная толщина змеи в обычном состоянии.
(http://s017.radikal.ru/i411/1110/b0/4c1b7a2b8d35.jpg) (http://www.radikal.ru)
 Можно использовать для этой цели куски коры, черепки керамических горшков, картонные лотки от яиц, а для самых мелких змей – сложенную «гармошкой» бумагу. Как уже было сказано выше, часть укрытий обустраивают в виде «камер влажности». Минимально необходимое число укрытий – 2, в зоне локального обогрева и в противоположном углу, но в адаптационном периоде полезно поставить несколько дополнительных убежищ в разных местах террариума, что снижает стресс и облегчает привыкание змеи к новой обстановке.

     Многие змеи не нуждаются в дополнительных убежищах, если имеют возможность зарыться в толстый слой мха или листового опада. Если особенности биологии того или иного вида позволяют содержать его на таком субстрате, можно не устраивать никаких дополнительных укрытий.


                                                        Грунт.


     Практика показывает, что при соблюдении всех перечисленных выше условий, большинство видов змей могут обходиться без грунта. К почти универсальным субстратам, пригодным для содержания самых разных видов змей относятся сфагнум (и другие мхи) и газетная, либо фильтровальная бумага и ее аналоги – салфетки, бумажные полотенца и т.д. Второе место по универсальности занимают древесные стружки (лиственных пород), опавшие листья (особенно дубовые), кокосовый субстрат и дробленая кора.
Песок применим лишь в отдельных случаях, при содержании пустынных видов змей, которые в природе живут на песке и закапываются в него. Увлажнение грунта в этом случае имеет ряд специфических особенностей, которые выходят за рамки нашей статьи и подробно описаны в книге «Террариум и его обитатели».

     Мхи, в особенности сфагнум, обладают рядом замечательных особенностей, которые делают их «грунтом №1» в террариумах для змей. Они не пылят, позволяют поддерживать широкий диапазон влажности и создавать ее перепад по горизонтали, сами по себе служат укрытием, в ряде случаев - выделяют антисептические вещества, хорошо впитывают жидкую часть фекалий и, наконец, декоративны.
Однако при появлении паразитических клещей от мха приходится отказаться, т.к. он служит для них превосходным убежищем. В это время животных содержат на бумаге или вообще без грунта


                                                        Озеленение.


     Выращивание растений в террариуме представляет собой тему отдельного разговора и выходит за рамки настоящей статьи. Здесь отметим лишь, что наличие в террариуме живых растений не относится к числу первостепенных условий успешного содержания змей, однако озеленение террариума значительно повышает его декоративность, благоприятно сказывается на режиме влажности и очень актуально при содержании некрупных древесных видов змей, поскольку наиболее точно соответствует их образу жизни в природе.


                                                       Ультрафиолетовое облучение.

    
     Как показывает практика, большинство видов змей не нуждаются в ультрафиолетовых (УФ) лучах для нормальной жизнедеятельности. Вопрос о необходимости УФ при содержании ряда видов дневных змей пока остается во многом открытым, поскольку есть примеры их успешного содержания и разведения без источника УФ. По-видимому, такое положение вещей объясняется тем, что змеи получают витамин D3 в первую очередь с пищей. Отсюда следуют высокая ценность живых и природных кормовых животных и необходимость как можно более разнообразного питания как самих змей, так и предназначенных им на корм лабораторных животных. Это утверждение дает нам право перейти к рассмотрению общих принципов кормления змей.


                                       Особенности питания змей, важные с точки зрения их содержания в неволе.


     Абсолютное большинство видов змей питаются исключительно животной пищей, лишь для очень немногих видов отмечены редкие случаи поедания растительных кормов. Подавляющее большинство змей в природе питаются живой добычей, случаи поедания мертвых животных скорее относятся к исключениям. Питаются змеи как правило редко или даже очень редко, но способны за один прием пищи съесть крупную, относительно их размеров, добычу. Именно эти особенности в первую очередь диктуют основные правила кормления змей при содержании в террариуме – необходимо как можно чаще использовать природные корма, питание животного должно быть как можно разнообразнее, «недокорм лучше перекорма».

     Если с первыми двумя утверждениями все более или менее понятно, то последнее нуждается в конкретизации. В качестве некоей «золотой середины», пригодной в подавляющем большинстве случаев, можно принять периодичность кормления 1 раз в 7 дней с перерывами на линьку. Это справедливо для молодых и активно растущих змей, а взрослых особей (после прекращения периода быстрого роста), за исключением самок в период беременности, следует кормить раз в 10-20 дней. Взрослые особи крупных видов удавов и питонов чрезвычайно подвержены ожирению, поэтому их лучше кормить раз в 30-40 дней. Ожирение отрицательно сказывается на общем состоянии животного, приводит к нарушениям репродуктивной способности, вплоть до полной ее потери, а в тяжелых случаях может повлечь за собой даже гибель змеи.

     Оптимальный размер кормового объекта индивидуален для разных видов змей. В качестве некоторой усредненной величины, применимой в большинстве случаев, можно назвать длину добычи, равную двум длинам головы змеи. Масса пищи, съедаемой за один раз, должна составлять порядка 20% массы самой змеи. Эти цифры очень приблизительны и могут считаться лишь некоей отправной точкой, но никак не строгой рекомендацией, применимой во всех случаях. Питание разных вида змей, или даже разных особей одного вида имеет множество особенностей, рассмотрение которых уже не входит в рамки настоящей статьи и требует отдельного обсуждения в каждом конкретном случае.

     После кормления змею нельзя беспокоить, т.к. она может отрыгнуть пищу, что чревато целым рядом осложнений. Кроме того, отрыгивание может спровоцировать слишком низкая или наоборот, слишком высокая для данного вида теммпература, поэтому нужно особенно тщательно следить в это время  за температурным режимом в террариуме.

     Хотя многие змеи могут быть переведены на питание мертвыми кормовыми животными, мы рекомендуем при любой удобной возможности использовать живые корма, как более полноценные. В заключение, еще раз считаем нужным упомянуть повышенную ценность природных кормов по сравнению с любыми другими, именно их следует использовать в  первую очередь.

Постоянный адрес статьи на сайте: http://myreptile.ru/articles/snakes/soderzhanie_zmej_v_terrariume.html

при всем уважении уточню/ напомню что дикие крысы имеют устойчивость к ядам в 150 раз более высокую чем человек и тем более рептилия, и эти ядовитые вещества имеют особенность накапливаться в организме, и необходима уверенность в чистоте КО.
А лягушки в связи со своими анатомическими и физиологическими особенностями впитывают ОВ (отравляющие вещества ) через кожу (были случаи отравления животных остаточной нефтехимией ) . В связи с чем амфибий надо передерживать несколько дней в чистой воде с несколькими сменами воды .

Согласен, ценное дополнение. Мы имели в виду корма из  б.м. чистых природных территорий.

Кормить грызунами из природы- очень хорошая идея, но это очень рискованное занятие, наловить грызунов можно в неограниченных количествах на целине, но это не отменяет наличие у них инфекций, предающихся человеку. А так бы я б только природными мышками и кормил бы ;)

Молодцы вы что такое написали, будет к чему отсылать.)

статья очень хорошая и содержательная  +!+ а если еще дополниться фотографиями - цены ей не будет  ;$
только очень сомневаюсь, что новички просматривают такие статьи - в большинстве случаев, за редким исключением,  людям лень прочитать накопленный опыт в таких темах, предпочитают новые темы с вопросами задавать  (+)

Спасибо за отзывы, мы старались.
Тайшет, все верно, мы потому ее и решили написать, что приходится каждый раз объяснять одно и то же про поилку-обогрев-укрытие. А теперь со всеми подобными вопросами будем отправлять сюда. Сергей тоже сказал, что многие ленятся читать, ну так это уже их проблемы - им тогда и ответы в теме лень читать ???
Фотографии обязательно выложим, в ближайшее время.

И с этим согласен, но ведь не одних грызунов едят змеи. Есть птицы, ящерицы, амфибии, рыба, другие змеи, нередко - насекомые, черви, моллюски, - в разных случаях список природных кормов будет разным, он никак не сводится к одним только грызунам.

Лягушек, например, ловят исключительно в природе. Сколько кормили ими всех- от подвязок, до капских варанов- все в порядке. Наш хороший знакомый в природе ловит ящериц для своих змей, Вася вроде тоже. Все нормально было. Ну и улиток для Джеррарди  капских тоже из природы всегда брали и берем. Природный корм- достаточно обширная пишевая база.

Это так, с остальными кормами, разве что исключая птиц, которые тоже не без вариантов в плане пситтакоза какого нибуть, проблем нету, а вот грызунов увы страшновато, а жаль!

Да, грызуны конечно могут заразить, это бесспорно.

А можно ли кормить шпорцивами лягушками , их спец. для аквариума продают , альбиносы . Они то не ядовитые и в домашних условиях разводить легко

Думаю, что можно. Надо пробовать, сам такого опыта не имею.
В вопросе о ядовитости речь идет не о защитных ядах амфибий, а о тех веществах, которые они могут содержать, если жили в загрязненных местообитаниях. К примеру, очень опасны для змей яды, которыми пытаются травить комаров в промышленных масштабах.... И как раз в Московской области такие препараты периодически используют.

Сам лично кормил кандойю и шпорцевыми лягушками и испанскими тритонами. Но не уверен за их пищевую полноценность, так как это была временная вынужденная мера.

Добавила в статью фото нашего садкового хозяйства, позже еще сделаю отдельно фото расположения греющего шнура в полках. Если у кого еще есть дополнения или ценные фотографии по основной теме статьи, делитесь! :)

Ириш, а покажи где сетка сидит?? что-то я проглядела пока в гостях была...

Ира, спасибо за дополнение! Постепенно выложишь и остальные фотографии.
Мара, она в поликарбонатном террариуме сидит, у противоположной стены.

Это правда что если террариум очень большой для маленькой змеи то она будет болеть плохо есть и умрет?

Если в нем не будет укрытий - то это вполне возможно. А если будут, то так держать можно, но очень не удобно - она будет большую часть времени прятаться. Поэтому лучше подращивать в небольших емкостях

Фуууух. Нет у нас в терре 3   укрытия но она все равно прячется только вечером после выключения лампы она становится активной. А на руках более менее спокойная. Первого голыша  съела за секунд 5. Так что беспокоится нечего. :)

Моя змея иногда наматывается на зеркалку, плотно закреплённую на потолке. Всё бы ничего, но свет включается автоматически. Я как-то проследила этот момент, как она с неё слазит, при включении света, но мне это не очень понравилось. Я думала она быстренько убежит, но нет, медленно-медленно слезла. Она так может обжечься, и будет ли мне это заметно? И ещё, у змеи может выработаться привычка, как у собаки Павлова, не лазить на лампу?

Если зеркалка открытая, то скорее всего ничего страшного.Хуже если змея заберется в плафон с лампой, при включении может испугаться и не вылезти вовремя, тогда будут ожоги.У змей болевой порог ниже чем у человека, но достаточный чтобы уползти вовремя.

Про плафоны я читала, и не стала лампочку ничем закрывать. )(
Спасибо Сергей, теперь не буду так переживать! :)

Про рефлекс избегания горячей лампы однозначно сказать не могу - одни змеи быстро научаются не прикасаться к лампочке, другие каждый раз похоже относятся к этому как к новому.

Короче, всё как у людей! *)'
Спасибо, буду знать.) Надеюсь моя змея окажется в числе умных.

Точно. У меня удав, однажды попробовав языком нагревающуюся лампочку, больше на нее не то что залезть не пытался, но даже морду не тянул — понял, что нечего ему там делать.
В основном свои шишки хорошо помнят боиды, насколько мне удавалось это замечать. А есть отдельные [инди]виды, которые никак не хотят на своих ошибках учиться.

У меня маисовый полоз месяцев 4х, содержится в садке. Подскажите, обязательно ли понижать температуру в ночное время? Температура днем в теплом углу около 30 - 33, в холодном - 25-27.(комнатная) На ночь отключаю термоковрик, но ниже 25 градусов удается достичь только, если ставить садок на подоконник, тогда в телом - 24-26, в холодном - 19-22, но боюсь сквозняков.

Сквозняки это очень плохо, а 25 ночная вполне приемлема, так что оставьте где сейчас стоит.

А как часто нужно менять мох в террариуме и того типа ?

По мере его пересыхания-износа и Ваших возможностей.

Из терра моего удава, сегодня, пол вечера доносятся странные звуки. Прислушалась. Змея лежит в купалке. (Она почти всегда там лежит.) Звуки такие, как (извините) попукивает. Монотонно так, с примерно одинаковыми интервалами в минуту-две. Я вынула её из терра, положила себе запазуху, в халат. Там тепло, и звуки быстро прекратились. Через пару часов опять пустила змею в терр, и звуки опять начались... Ребята, что это может быть? Я уже переживать начала. (+) Звуки даже похожи на стоны. Иногда несколько раз в минуту повторяются...

Причём звуки раздаются со стороны головы, а не хвоста. :o

А змея еле-не ела, простудиться не могла, линяла когда? Какой-нибудь информации бы.

А звук не мог быть вызван тем, что она выдыхала в воду, пуская пузыри?

Кушает нормально. Вот, через пару дней кормить её буду. Только испражняться в терре почему-то перестала. Я её в ванну плавать (какть) ношу. Может ей терр маловат стал? 60/50/40 (д/ш/в). Змея длинною по-моему 92см. Раньше-то она в купалку свою постоянно испражнялась. Но уже давненько этого не делала.
Простудиться вроде не могла. Уже 10 месяцев терр стоит на одном и том же месте. Сквозняков там нет. Змея регулярно греется под лампой.  ??? А когда она линяет, вообще под корягу и зелень заползает, и её не видно, не слышно. Я так и определяю, что в линьку ушла змея.
Я не знаю какую ещё информацию дать... Поведение у неё никак не меняется. И слава Богу.) Сегодня никаких звуков от змеи не слышала. По рукам ползает активно, так же активно размахивает языком. Только на носу известь от воды... От "хорошей" миллеровской водопроводной воды. Не сильно, но кончик носа частично беловатый...
АААААААААААААААА!!!! Я стала пристально разглядывать нос, и обнаружила, что одна ноздря частично типо как забита! :o :o Вторая чистая. Балин, это вода скорее всего виновата. Мы вообще водопроводную воду для питься и для животных не используем, на родник ездим, но зимой там не проехать.((( Буду теперь брать для животных покупную.  А с ноздрёй полузабитой что делать? Ну ппц...

Ну если в носу чешуйка тогда понятно откуда звук. Надо это убрать, отмочить и маленьким пинцетом или чем то похожим достать.

Нашу работу нагло украли! hameleony.com/tips/23. Уже в который раз, они воруют у нас материалы, без какой-либо ссылки на источник.

Вася этот дебил своего ничего не умеет сделать, просто тырит что найдет получше и сваливает в свою помойку. Сейчас таких интеллектуальных импотентов пол интернета. А статью ты писал, а это уже знак качества, вот и тырят всякие недоделанные. Это его максимум, стырить. Притом другие статьи он даже со ссылками на наш ресурс, размещенными в тексте, украл, так и выложил. ^*^

Поймать и набить лицо, много и сильно

Прячется хорошо, видать уже ловили и били. И по ходу дела не один раз.

значит, плохо били некачественно, а жаль.

Гмммм, я думаю, что не били... Если бы били, то больше не тащил бы... Или просто ума нет...

Wasaj, мы-то знаем кто настоящий автор этой отличной работы  )(

Спасибо за похвалу!

Может уже отбили, ум то)))))

Мне почему-то кажется что он и имя чье-то спер, никакой он скорее всего не Лапин, просто аферист конкретный, если хорошенько заняться этим сайтом, может и можно добиться хотя бы его закрытия за воровство. Больше всего порадовала подпись внизу- Все права защищены  :D :D :D Интересно кем и от кого у нас защищают ворованное?  &-&&  $@$

Скажите как поддержать температуру 24 градуса, если в комнате минимум 28, а в жаркие дни и все 30 градусов?

Возможны разные варианты:
- поставить кондиционер (дорого и далеко не всем подходит)
- поставить в террариум емкость с водой и постоянно класть в нее лед или наливать холодную воду (муторно)
- замораживать воду в пластиковых бутылках и класть в холодный угол террариума
- перекроить змее сезонную ритмику и в конце весны отправлять в зимовку до осени
- построить систему охлаждения, описана в теме Гиерофиса про биотопный террариум
О какой змее идет речь? У нас летом тоже жарко, мы практически не включаем обогрев, только на пару часов утром и вечером.

Речь о маисовом полозе 4 месяца. Просто он щас в маленьком контейнере живет, трудно создать нормальную температуру, я уже не говорю о температурном градиенте в таком пространстве. Мб конечно я заморачиваюсь... ???

Нет, это очень важно. Если размер контейнера не позволяет создать градиент температуры - возьмите больший размер. и уменьшайте мощность обогревателя и площадь обогреваемого участка. Можно еще настроить таймер так, чтобы он несколько раз в день отключал обогрев. Или поставить терморегулятор.

Не верю я в то что нельзя создать градиент температур в контейнере, каким маленьким бы он не был. Даже в самом маленьком при наличии только весьма сильного греющего элемента можно либо поставить самый угол контейнера, на обогрев, либо поставить одной стенкой около обогрева, так чтобы грелся воздух около контейнера и постепенно нагревал одну из стенок. Главное желание и все получится.

мне нужны термо очки)

Достаточно элементарного градусника.

Всем привет. У нас тут похолодало и я решила приобрести термоковрик. Прочитала инструкцию и зависла. Чтобы его использовать, терр надо поставить на ножки (длина терра 80 см, стекло 4 мм, это сколько же ножек надо, чтобы выдержало...) для вентиляции. Все так парятся с этими ковриками?

Зачем его ставить на ножки?
Просто подложите коврик с одной из меньших сторон. У нас уже нсеколько лет стеклянне и поликрабонатные террариумы с размерами дна 50-65Х45-50 см обогреваются ковриками шириной 5-8 см, положенными под дно.

По видимому ножки нужны для вентиляции коврика, чтобы не перегревался. А вес терра не повредит коврик?

У нас они  так не перегреваются, хотя внешняя температура может доходить до 32 (в это время коврики включаются только утром и вечером на 2 часа). Коврики делаем сами из теплого пола, ширина - не более 8 см, (3-4 узких полоски или 1 широкая).
Вес терра не повреждает коврик, но под ним обязательно должна быть мягкая подкладка, иначе может лопнуть стекло.

спасибо